El blog de Moebius

La Boca Buenos Aires

Algunos historiadores afirman que en este lugar, junto a la desembocadura del Riachuelo, en el Río de la Plata, fue donde Don Pedro de Mendoza fundó la primera ciudad de Buenos Aires.
La Boca era una zona de tierras bajas y de inundaciones fáciles, fue durante largos años conocida como tierra de nadie, ignorada por los pobladores como sitio poco habitable. Fue un lugar agreste que comenzó a poblarse de inmigrantes griegos, turcos, italianos atraídos por la posibilidad de trabajar en las instalaciones portuarias que habian
Poco a poco comenzaron a levantarse las humildes casas de cinc y de madera que dieron esa fisonomía tan singular. Fueron los genoveses en su mayoría, gente de mar, quienes se radicaron allí, construyendo humildes casas asentadas sobre pilotes para preservarlas de la humedad, estas las pintaban con vivos colores que no eran mas que sobrantes de pintura que sobraban de pintar barcos, de ahi el multicolor de todo el barrio, tambien era corriente ver un bote colgado en la puerta que demostraba la constante amenaza que representaban las inundaciones periódicas devidas a las subidas del rio.

El Viejo Puente de estructura de hierro actualmente en desuso, es el símbolo del antiguo barrio. Era el transbordador a principios de la década que unía la ciudad con la provincia de Buenos Aires a través del Riachuelo. Luego, en 1940, fue reemplazado por el Nuevo Puente de tránsito ligero. Igualmente, por el río, un grupo de boteros unen las dos orillas en un viaje bastante corto desde el barrio de la Boca a la Isla Maciel.
La Vuelta de Rocha es un meandro del Riachuelo, en ella se encuentra la plazoleta Vuelta de Rocha, ubicada en Av. Don Pedro de Mendoza y Del Valle Iberlucea, esta tiene la forma de la cubierta de un barco. En medio se encuentra un mástil de hierro que perteneció al transporte “Pampa” y un monolito indica que se trata de un Lugar Histórico porque sobre la actual calle Rocha el almirante Guillermo Brown había instalado “La Maestranza” y el Arsenal de la Marina.
Como homenaje al extraordinario marino, también se encuentra un busto de escultor Julio C. Vergottini, un cañón que perteneció al buque insignia “25 de Mayo” que comandaba Brown.
No podía faltar la presencia espiritual del Padre de la Patria. Por ello los boquenses le rinden homenaje con un retoño de llamado “Pino de San Lorenzo” bajo cuya sombra José de San Martín redactó el parte de la primer batalla lograda sobre el ejército realista.

El puerto de Buenos Aires, fue el primero de América Latina y en la actualidad comprende 4 sectores, uno de los cuales recibe el nombre de riachuelo, de acuerdo con este pequeño río por el que Don Pedro de Mendoza navegó hasta fundar Santa María de los Buenos Aires. Este curso recibió varias denominaciones. Se lo conoció como “Río Pequeño”, “Riachuelo de los navíos”, “Río de la Boca” y “Río chuelo”, entre otros. Sin embargo, aunque le sería válido, el título de padre mitológico de la ciudad, padece unos de los problemas ecológicos más graves: la contaminación de sus aguas.
Con aproximadamente 64 Km de extensión, nace en el partido de Cañuelas bajo en nombre de Río Matanza, atraviesa 11 partidos de la Provincia de Buenos Aires y el límite con la Capital Federal, pasa a llamarse Riachuelo.
En este recorrido forma una cuenca de 2.240 Km2 en el que viven 3.500.000 de personas que padecen directa o indirectamente las consecuencias de la putrefacción de sus aguas en su salud y calidad de vida.
La contaminación, aparece con los primeros saladeros, hace casi 200 años, acrecentándose con los vertidos industriales, la descarga de tanques atmosféricos y la actividad portuaria .
Con el menor porcentaje de oxígeno que puede existir, desaparecieron todas las formas de vida posibles en estas aguas.

En un descampado que se encuentra al lado del campo de futbol del Boca Juniors encuentro un pequeño santuario del Gauchito Gil con ofrendas de los creyentes, bebida cigarrillos etc.

El gauchito Gil es una figura religiosa, objeto de devoción popular en Argentina. Su fundamento histórico está en la persona del gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez (Pay Ubre, Mercedes, provincia de Corrientes, ca. 1840 – 8 de enero de 1878), de quien se sabe poco con certeza.
Las historias populares varían pero, en términos generales, la leyenda cuenta que Antonio Gil fue un gaucho trabajador rural y que una viuda adinerada se enamoró, o tuvo un romance, con él. Esto le hizo ganar a Gil el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de la policía local, que la había cortejado. Dado el peligro, Gil dejó el área y se alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Luego de regresar, fue reclutado por el partido Liberal para pelear en la guerra civil correntina contra el partido opositor Autonomista, pero desertó.
Finalmente capturado, fue colgado de su pie en un árbol de algarrobo, y muerto de un corte en la garganta. Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo; el verdugo así lo hizo y su hijo sanó milagrosamente. Él le dio al cuerpo de Gil un entierro apropiado, y las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario, que creció hasta hoy día.

La historia del tango Caminito presenta dos fuentes de inspiración .
Las estrofas de Gabino Coria Peñaloza surgieron de un “Caminito” de Olta (Límite entre La Rioja y San Luis), sin embargo en la música existe otra musa para el recordado Juan de Dios Filiberto, según sus palabras...” en 1904, pasaba yo por esta curva; iba yo a mi trabajo. Mi oficio era mecánico...” después de muchos años, siendo músico, en 1923, pasé un anochecer, añorando aquellos tiempos; recordé a una chica que se asomaba a una ventana y me salieron unos compases de la canción “El Caminito”, que recién en 1926 terminé”. La melodía y los versos, nacen a kilómetros de distancia y se funden para consagrar una vez más, en todo el mundo, un tango argentino.

Tango Caminito (1926)

Caminito que el tiempo ha borrado,

que juntos un día nos viste pasar

he venido por última vez,

he venido a contarte mi mal.

Caminito que entonces estabas

bordado de trébol y juncos en flor,

una sombra ya pronto serás,

una sombra lo mismo que yo.

Desde que se fue triste vivo yo,

Caminito amigo yo también me voy.

Desde que se fue nunca más volvió,

Seguiré sus pasos Caminito adiós.

Caminito que todas las tardes feliz recorría

cantando mi amor,

no le digas, si vuelve a pasar,

que mi llanto tu suelo regó.

Caminito cubierto de cardos,

la mano del tiempo tu huella borró.

Yo a tu lado quisiera caer,

y que el tiempo nos lleve a los dos.

Letra: Gabino Coria Peñaloza

Música : Juan de Dios Filiberto

Quinquela Martín,
Benito
(1890-1977)

Pintor y muralista argentino. Fue uno de los “Pintores de La Boca”. Con un estilo naturalista, la temática de su obra giró, sobre todo, en torno a los barcos y las labores portuarias en general. Se le consideró el pintor del riachuelo por su tratamiento de los temas portuarios.Abandonado a poco de nacer, permaneció en un orfanato hasta que, a los seis años, el matrimonio formado por Manuel Chinchella y Justina Molina decidió adoptarlo. Empezó su formación en una escuela de enseñanza en la que únicamente permaneció dos cursos ya que, con tan sólo nueve años, tuvo que empezar a trabajar en la carbonería paterna.
Posteriormente, y hasta que cumplió los quince, fue obrero portuario de La Boca; su trabajo consistía en trepar a los barcos para llenar las bolsas vacías de carbón y cargarlas en los carros. Esta actividad la completaba con la participación activa en la política de La Boca. Pegaba carteles y repartía pasquines a favor del doctor Alfredo Palacios.
En 1907 ingresó en una modesta academia de dibujo de su barrio para estudiar pintura con Alfredo Lazzari. Desde entonces se dedicó a la pintura. Conoció a Juan de Dios Filiberto, un estudiante de música con quien mantuvo una estrecha amistad. También conoció al, por entonces, director de la Academia de Bellas Artes, Pío Collivadino, que le ayudó a iniciarse en el dibujo de retratos y a incorporar el color a sus obras.
En 1918 decidió cambiar su nombre (Benito Juan Martín) por el de Benito Quinquela Martín, eliminando el nombre de Juan y adaptando el apellido de su padre adoptivo a la pronunciación italiana. Con su nuevo nombre, el 4 de noviembre, exhibió sus pinturas en la Primera Exposición Individual de la Galería Witcomb. La muestra fue un éxito y los críticos hablaron de la aparición de un original pintor, con técnica, estilo y mensaje propios.
A partir de este momento empezaron sus recorridos por el mundo. En 1921 realizó su primera exposición internacional en Río de Janeiro. Su primer viaje a Europa lo realizó dos años más tarde, concretamente a Madrid. En 1925 llegó a París, dos años más tarde a Nueva York y en 1929 a Italia, donde Mussolini lo nombró su pintor predilecto “porque sabe retratar el trabajo”. Todos estos viajes lo separaban de sus padres; de ahí que rechazara una invitación a Japón para quedarse junto a ellos en el barrio argentino de La Boca.

Parroquia Madre Admirable

La parroquia Madre Admirable está ubicada en la calle Arroyo 931, en el barrio Retiro Buenos Aires, enfrente del predio donde funcionaba la embajada de Israel destruida por un ataque terrorista en marzo de 1992

El 17 de marzo de 1992, un atentado con explosivos dirigido contra la Embajada de Israel, situada frente a esta Parroquia, destruyó totalmente dicha sede diplomática.
A las 14:47 hora local un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de las calles Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, y daños a la iglesia católica y una escuela ubicada en el edificio de en frente. En el atentado terrorista murieron 29 personas, entre israelies y argentinos e hirió otras 242. Hasta ese momento había sido el peor ataque terrorista en la historia de Argentina, hasta el atentado terrorista contra la AMIA, y el peor ataque contra una misión diplomática israelí. Los autores del ataque se cree que ingresaron al pais a través de la region llamada triple frontera, el área donde confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil.
El grupo terrorista Jihad Islámica se adjudico la autoría de los ataques. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló frente a la AMIA, la organización mutual judía más importante del país, también en Buenos Aires, asesinando otras 85 personas.
Entre las víctimas fatales de la explosión se encuentra el Padre Juan Carlos Brumana, quien se desempeñaba como párroco.
Este sencillo recuerdo fotográfico pretende rescatar del olvido, especialmente entre los más jóvenes, las graves consecuencias que tuvo esta Parroquia ante aquel terrible episodio; asi como despertar en todos el deseo de buscar la concordia verdadera entre todas las razas.

Los arboles de Tilo en la Plaza Embajada de Israel, Buenos Aires, Argentina. Plantados en memoria de cada una de las víctimas del atentado terrorista en la embajada de Israel

La explosión del año 92 despojó cruelmente a este templo parroquial consagrado a Madre Admirable de todos los artísticos vitrales que lo ornaban. Desde el primer momento en que se emprendió la ardua reconstrucción del edificio se abrigó el anhelo de revestir nuevamente las ventanas de irisadas alabanzas a Dios. No obstante tareas más urgentes y los elevados costos de las obras fueron postergando la posibilidad de realizarlo.
Por fin, durante el curso del año 1999 comenzó a concretarse un proyecto para decorar los dos ventanales del ábside del templo que flanquean el retablo y el gran mosaico del altar. Ello se debió a la generosa iniciativa de Don Carlos Gómez Álzaga y familia , cuyos antepasados habían solventado décadas atrás la factura de los vitrales originales.
Consultados algunos miembros representativos de la comunidad parroquial, habiendo examinado Anne Mette Johansen -dibujante y pintora profesional graduada en la Academia Nacional de Bellas Artes- los bocetos realizados por el autor, y contando finalmente con la aprobación de los diseños por parte del Arzobispado de Buenos Aires, en la persona de Monseñor José Luis Duhourq, integrante de la Comisión de Arte, fue confiada la artesanal labor a Fivaller Pablo Subirats, un prestigioso especialista. El 7 de agosto del mismo año fueron inaugurados durante la misa concelebrada presidida por el Vicario General de Buenos Aires, Monseñor Mario José Serra.

Avenida Alvear Buenos Aires

La Avenida Alvear es la avenida de mas lujo de todo Buenos Aires, esta avenida fue trazada en 1885 por iniciativa del intendente Torcuato de Alvear y fue llamada en un principio “Bella Vista”. Nace frente al monumento al Dr. Carlos Pellegrini en la Plaza que lleva su nombre y termina en el monumento erigido en homenaje al intendente Torcuato de Alvear. Está conformada por importantes mansiones y aristocráticas residencias entre las que se destacan el Palacio Alzaga Unzué (hoy convertido en el Hotel Four Seasons), los Palacios de Pereda (hoy residencia del embajador de Brasil), y la mansión de doña Concepción Unzué de Cásares (hoy el Jockey Club de Buenos Aires). Allí se encuentran las principales casas de moda de los más renombrados diseñadores, y las más importantes joyerías locales con artículos tan lujosos como exclusivos. Glamour, distinción, elegancia y mucho charme es el clima que se respira en esta exclusiva Avenida de Buenos Aires.

Exposicion en la calle, esta iniciativa busca unir el arte, la solidaridad y el deporte. El proyecto consiste en la exposición y el posterior remate a total beneficio del Hospital Fernández, de treinta esculturas de caballos de polo intervenidos por destacados artistas como Edgardo Giménez, Carolina Antoniadis, Martiniano Arce, Marino Santa María, Eduardo Pla, Analía Werthein y Febe Defelipe, entre otros.
Además de quienes de los artistas mencionadso, se invitaron a pintores especializados en el tema del polo, como Alejandro Moy, Claudia Lucini, Gimena Ferrari y Silvana Commendatore. Entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre los caballos estarán expuestos en un circuito integrado por Av. Alvear, la calle Arroyo y la Recova de Posadas.
La subasta tendrá lugar el 9 de diciembre, en Tango Porteño, en el marco de una cena show para mas de 400 invitados. El 100% de lo que se recaude en el remate se destinará a la Fundación del Hospital Dr. Juan Manuel Fernández.
El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de La Martina.

La plaza donde se erige el monumento al intendente Torcuato de Alvear, final de la Avenida Alvear, pero sigamos con la exposicion de caballos.

Hotel Alvear,. Un verdadero Palacio, que abrió sus puertas en 1932

La residencia Lloubet de estilo Art Noveau ha sido remodelada actualmente y la ocupa la firma de moda Polo Ralph Laurent.

Palacete que perteneció a la familia Duhau, proyecto del arquitecto León Dourge, en Av. Alvear y Rodriguez Peña. Siguiendo las líneas arquitectónicas del academicismo francés, con detalles medievales e influencias renacentistas. Esta mansión pasó a la Familia Maguirre, propietarios hasta hoy.

Palacio Duhau, construido en la década de 1930 por el Arquitecto León Dourge, para la familia Duhau. Este palacete de fachada académica e influencia francesa en su arquitectura neoclásica, restaurado recientemente respetando su arquitectura original en su fachada, es la mansión del hotel Park Hyatt.

Palacio Harilaos de Olmos, palacete inaugurado en 1909 por la familia Fernandez-Anchorena, quienes ceden su uso al Presidente Marcelo T. de Alvear y su esposa, convertido así en Residencia Presidencial. A fines de 1920 la residencia fue comprada por Adelia María Harilaos de Olmos y donada al Vaticano. Actual sede de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires (Embajada del Vaticano).
Residencia Atucha, obra del arquitecto francés René Sergent por encargo del Sr Jorge Atucha, de sobrias líneas francesas que sobresale en la esquina de Av. Alvear y Arroyo, enfrente de la plaza Pellegrini y la embajada de Brasil.

De su cruce a 45 grados surge un espacio triangular donde se erigió una plaza en honor a Carlos Pellegrini. El monumento, obra del escultor francés Félix Coutan, fue inaugurado en 1914.

Justo al lado de imponente monumento a Don Carlos Pellegrini, encontramos esta idílica fuente con una paloma que contempla desde las alturas el parque que lo circunda.

Despues de casi recorrer toda esta avenida donde se juntan el glamour con el lujo de las mas importantes firmas del mundo, galerías de arte y ropa de alta costura, donde reconocidos diseñadores mundiales tienen sus locales, entre ellos Versace, Armani, Nina Ricci, Escada, Louis Vuitton, Bang & Olufsen, Kenzo, Ermenegildo Zegna, encuentro la otra cara de la dualidad humana, una mujer que según me contó era de San Antonio de Areco que su mansión era el manto de estrellas y como luz y calor, el sol.
Sentada en un banco de piedra, donde pasa el tiempo arreglando las pocas cosas que posee; cual viejecita de cuento intenta no molestar a sus opulentos vecinos que pasan a su lado sin siquiera verla, aunque no saben que ella tampoco los ve ya que tiene cataratas y casi no puede ver, pero a quien le importa, no es mas que un caido mas de nuestra sociedad.

Palacio Pereda, construido por Celedonio Pereda, proyecto de los arquitectos Louis Martin y Julio Dormal 1919-1936, inspirado en el Museo Jacquemart-André de París, sede de la embajada de Brasil en Buenos Aires desde 1943

El Palacio Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia en la Argentina. Diseñado en 1912 por el arquitecto francés Paul Pater, a quien se debe también el edificio del Tigre Club, para el matrimonio Ortiz Basualdo, la construcción del palacio se prolongó por varios años. En 1925, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, cuando tanto el barrio como el país se hallaban en su apogeo, sirvió de residencia oficial al príncipe de Gales, quien supuestamente demostró su admiración por el refinado confort y la grandiosidad del edificio. Pero sería finalmente Francia quien tomaría posesión definitiva del palacio, al transformarlo en 1939 en sede de su embajada en Buenos Aires. A fines de la década del ’70 el edificio estuvo a punto de ser demolido junto a otras valiosas construcciones vecinas para terminar la apertura de la Avenida 9 de Julio. Afortunadamente se ha logrado revertir esta visión y tanto el edificio como parte de su entorno han sido preservados de su destrucción.

Justo pasando la calle encontramos una plaza con una curiosidad para cualquier catalan, una réplica de la fuente de Canaletas de Barcelona y en el muro de detras las cuatro barras catalanas medio desaparecidas por la hiedra que lo tapizan todo.

Los colectivos porteños

La historia del colectivo se remonta a principios del siglo pasado. La población de Buenos Aires en ese entonces comenzaba a tener varios y determinados vías crucis. Uno de ellos era el del transporte, ya que no alcanzaba a cubrir las necesidades de una población y un mercado en expansión, por lo que enormes extensiones de su perímetro se encontraban aisladas y lejos de cualquier posibilidad de trasladarse con cierta rapidez.
En el Buenos Aires de entonces existían taxis, pero su valor era muy elevado para viajes cortos surgió la idea de llevar a varios pasajeros en un mismo vehículo y cobrar diferentes tarifas, según la distancia que realizaran. El primer servicio de taxi colectivo cubría el recorrido Plaza Primera Junta (actualmente Av. Rivadavia y Rojas, en el barrio de Caballito) hasta Lacarra y Av. Rivadavia, en dicho lugar se encuentra emplazado un monolito que recuerda tal suceso histórico.

A fines de la década de 1920 algunos propietarios de taxis decidieron establecer un servicio con recorridos pre-establecidos y paradas fijas. Dado que el servicio fue bien aceptado por la población porteña, los empresarios comenzaron a utilizar todo el espacio disponible. En definitiva, el origen del colectivo argentino fue un taxi sin reloj, que ocupaba todos los asientos y realizaba un recorrido fijo.
Por fin llego el ansiado lunes 24 de septiembre de 1928, día en que inició su recorrido la primera línea de "auto-colectivos".
El primer viaje no fue precisamente exitoso. Ninguno quería salir (la Municipalidad prohibía el uso colectivo de taxis) hasta que un valiente se animo. Al no encontrar ninguna persona dispuesta a oficiar de pasajero en este nuevo "invento", el primer auto colectivo viajo desde Primera junta hasta Rivadavia y Lacarra vacio. Pero lejos de desmotivarse al llegar a este punto y luego de unos minutos de espera subió un señor (cuyo nombre no ha quedado lamentablemente en la Historia), curioso y "gasolero" que se transformaría sin saberlo en el primer pasajero de un Auto colectivo y pasadas las 8:25 hs. de la mañana partió el primer servicio. A modo de recuerdo de este momento y como lugar histórico de nuestra ciudad de Buenos Aires, existe en Lacarra y Rivadavia un monolítico que rememora esta situación.
Todo se hizo más fácil luego de que el primer valiente entrara en el auto-colectivo. Se sentó atrás y allí espero mientras observaba por la ventanilla a los choferes parados en la esquina gritando como locos para un lado y para el otro, anunciando los viajes por módicas sumas: "¡A Plaza Flores diez centavos! ¡A primera Junta veinte!". Poco a poco el pasaje aumentó hasta quedar constituido de la siguiente manera: atrás, cuatro pasajeros sentados; en los costados, o sea en los trasportines, tres y finalmente uno al lado del chofer, posición esta que a pesar de resultar privilegiada no tenía un costo adicional. Desde luego, esta enumeración estaba en relación directa con la capacidad del vehículo, pero en líneas generales así funcionó durante los primeros años.

El colectivo o mas popular bondi son los nombres genéricos que denominan al autobús de línea común y corriente solo que de común y corriente no tiene nada, es lo más parecido a una atracción de feria o una atracción de algún parque temático que circula por toda la ciudad y por el módico precio de un peso puedes ir de un lado a otro. No es una empresa municipal que regenta todas las líneas si no que son unas trescientas líneas de vehículos viejos en manos privadas pero subvencionados por la municipalidad.
Lo primero que tienes que hacer es localizar donde para, pues las hay de todos tipos, incluso algunas son un simple adhesivo pegado en un tronco de árbol o en la pared, otras un palo con banderola con el numero y las menos que dicen el recorrido de la línea, una vez ya localizada la parada es entonces cuando se hace la señal para que pare, eso puede hacerlo en medio de la calle, veinte metros mas atrás, adelante y a veces, pocas, ni siquiera para.

Al principio cuesta agarrarle el truco pero una vez que lo has probado y te has acostumbrado a la aventura de ascender, porque de eso se trata, pues hay que subir tres escalones para llegar a la plataforma del mismo eso sin contar del medio metro en que se encuentra el primer escalón, trabajo muy arduo para las personas de baja movilidad y de los niños, pero eso si, por un peso puedes viajar de un punto a otro en lugar de sacar los quince pesos de media, del bolsillo para agarrar un taxi. Por cierto, el colectivo no es apto para turistas, de hecho, jamás he visto a ninguno viajando en el.
Hay que dar un voto de confianza ya que en algunas líneas ya poseen vehículos de suelo mas bajo y plataforma super baja para sillas de ruedas y cochecitos de niños, incluso con cinturones de seguridad para fijarlos en dicha plataforma.

El conductor solo quiere saber si ya puede cerrar la puerta y hasta donde vas para apretar un botoncito y una maquina que solo funciona con monedas escupe el billete.
Miles de usuarios que viajan diariamente en el colectivo se ven obligados al periplo diario de conseguir monedas, esto que parece una tonteria se ha convertido en una autentica odisea, la falta de monedas se convirtió en un flagelo nacional

No se las consigue por ningún lado, a pesar de que la Casa de Moneda acuña millones de unidades por día. Las monedas hacen tanta falta y faltan tanto, especialmente en los últimos seis meses, que las cadenas de supermercados, las de comidas rápidas, correos, autoservicios de origen chino y concesionarios de autopistas, por citar algunos casos, pagan por ellas. Lo mismo hacen los pequeños comercios. Para algunos, la escasez ha devenido en un negocio redondo. Por las monedas se paga entre 6 y 10 por ciento de su valor.
Los bancos no te dan monedas porque yo lo he intentado y no te dan nada más que tres monedas de peso por persona y no te queda otra que comprar chicles, por ejemplo $1 y pagas con un billete de $2 y así te vas haciendo tu colchón de monedas.
Otro sistema es tomar el subte con un billete de $2 y compras un pase..y ellos tienen que devolverte un peso $1,10 para devolverte. Hoy tenes monedas y sos un rey.
En los kioskos prefieren no venderte cosas para no quedarse sin monedas.
Los colectivos solo cobran con maquina, entonces, si no tienes monedas, no viajas, cosa diferente en Mar del Plata que funciona con tarjeta multi viaje; curioso no?

Existen billetes de dos pesos, así que si compras algo con 5, 10, 20 ó 50 pesos, te llenan de billetes de 2 pesos Y NO TE DAN MONEDAS.

Si algo cuesta 2.20, te cobran 2.00 para no darte el vuelto en monedas.

Y nada, NO HAY MONEDAS

Pero bien sigamos la historia de agarrar un colectivo en Buenos Aires; en cuanto arranca procura estar bien agarrado, no basta a la barra pues comienza el espectáculo, acelerones, badenes que te hacen saltar dentro de la plataforma, giros y frenadas que parecen una broma de mal gusto, ni sentado estas seguro de no dar con los dientes en el suelo lo único que deseas es que llegue pronto a tu parada, todo eso añadido al ingente volumen de gente que viaja en las horas punta, eso si, la frecuencia es buena. Hasta el punto de coincidir tres autobuses de la misma línea en el mismo semáforo. Sorprendente no?.

Se ha de romper una lanza por la precisa estabilidad dentro del colectivo que tienen las porteñas con apuro para llegar al trabajo maquillas, pues son capaces de pintarse los ojos en marcha a pesar de moverse como una noria y encima apretadas por el personal que a esas horas viaja.

Tocas el timbre para que pare y aunque hay un letrerito que dice que las puertas no se abren a mas de 5 Km./h aunque hay otro letrero que dice que esta prohibido bajar en marcha el conductor abre las puertas para que la gente se apure en la bajada. Es como si el animal al volante llamado también colectivero quisiera que bajaras sin parar la atracción, ya que el tiene que cumplir el horario, pero en fin no son mas que curiosidades de esta maravillosa ciudad.

Datos y fotografias históricas obtenidas en la red.

Galerias Bond Street

Avenida Santa Fe Nº1670
Buenos Aires
Argentina
Bond Street Gallery, está ubicada en plena Recoleta y se camufla con la infinidad de negocios de alto renombre de la calle Santa Fé. Su ubicación puede observarse de dos maneras: posee una entrada principal por Santa Fé y otra por su calle lateral Rodríguez Peña; allí observaremos un sin fin de jóvenes frecuentando los tres niveles de esta modesta galería. Pero seguramente, a esta altura, muchos se preguntarán “¿Qué la hace diferente de las demás?”; esta respuesta es bastante subjetiva ya que para cada uno de los chicos que la frecuenta su importancia radica en aspectos muy diversos. La Bond Street Gallery nació como un lugar “marginal”, en donde se reunían los adolescentes que no escuchaban música comercial sino la denominada “under”; era el santuario en donde los que no “encajaban” se sentían más cómodos. Con el correr de los años y el surgimiento de nuevas tendencias, la galería Bond Street pasó a ser el refugio de una mayor camada de adolescentes, ahora estaban los “under” y los “darkies”, estos últimos amantes de lo oculto y lo oscuro, también marginales.

A fines de los 90’ La Bond Street dio un salto gigantesco que fue impulsado por el auge de los tatuajes, body painting, piercings, comics y moda alternativa, aquí era y, actualmente es, el único sitio en donde podemos encontrar todos estos aspectos unidos. La Bond es ahora el lugar de los tatuajes y piercings por excelencia; si observamos las vidrieras de sus locales, encontraremos fotos de grandes celebridades que eligen a esta galería para tatuarse o perforarse. La razón para elegir a este lugar y no otro se basa principalmente en que los mejores profesionales de lo “alternativo” trabajan allí, además, se toman las medidas sanitarias pertinentes lo que inspira confianza en los jóve

Bond Street se divide en tres pisos en los cuales puede encontrarse prácticamente todo lo que busquemos; en el primer piso existe un gran predominio de lo locales de tatuajes y piercings, encontraremos alguno local de ropa camuflado pero el dominio allí es de los tatuadores. En la planta baja encontramos un gran “cambalache” de bienes: accesorios para el cuerpo, ropa de distintos colores y alternativa; casas de comics en donde encontraremos las mejores y más costosas revistas importadas como fotos de películas, posters, muñecos coleccionables, etc. Si seguimos caminando nos toparemos con más locales de tatuajes y con un negocio muy particular, entre los adolescentes se lo conoce como “el negocio del recuerdo” o el “Retro shop”. Aquí su dueño comercializa objetos de todo tipo que poseen una característica en común: su larga antigüedad

Llegando al final de la planta baja, nos topamos con un local especializado en comics que trabaja sólo con productos Marvel, las revistas del Hombre Araña, la Mujer Maravilla, Superman y Los X-men son la sensación. Nos queda el último piso, el tercer nivel, allí abundan los sex shops y las tiendas de “fetichismo” o ropa “dark” como suele denominarse; esta parte de la galería no se encuentra enteramente poblada pero los locales ya fueron adquiridos. Como podemos ver, la Bond Street Gallery posee toda la moda joven y “extravagante” que los jóvenes porteños eligen hoy, esto es lo que los ha convertido en los más innovadores de la región.

Enrique Larreta Museo de Arte Español

El Museo de Arte Español Enrique Larreta está ubicado en el centro del barrio de Belgrano, Buenos Aires, enfrente de los jardines existentes delante la conocida Iglesia Redonda, Nuestra Señora de la Concepción.
Este museo esta enclavado en la que fuera la casa del escritor Enrique Larreta, quien quiso recrear un palacio renacentista español conformando una colección de obras de arte y mobiliario centralizada principalmente en los siglos XVI y XVII.
Posee un jardín andaluz de 5.980 metros cuadrados, uno de los pocos en su tipo que existen en Buenos Aires, con un trazado intimista que responde al halago de los sentidos propiciado por la cultura musulmana. Sus variadas y frondosas especies y el rumor de sus fuentes lo convierten en un paseo especial y exclusivo para los visitantes.
Hasta bien entrado el siglo XIX , Belgrano era una localidad de la Provincia de Buenos Aires. En 1880, las circunstancias políticas lo convirtieron en sede provisoria del Gobierno Nacional. Incorporado a la ciudad en 1887, Belgrano es hoy un barrio próspero y pujante donde conviven antiguas mansiones con modernas torres y edificios señoriales que, sumados a los bellos espacios verdes de sus Barrancas y avenidas arboladas, le dan un interesante perfil urbano.
El museo es una casona construida en1880 en la que era la primitiva zona social institucional del barrio. En 1916, el escritor Enrique Larreta la transformó y la ambientó como un palacio renacentista español con una significativa colección de pinturas, retablos, tallas y mobiliario de ese período. El patrimonio del museo, fundado en 1962, tiene obras de los siglos XIV al XX; su colección se ha enriquecido con el tiempo convirtiéndose en un importante exponente del arte español en el país. Está rodeado por un magnífico jardín hispano-morisco lo que hace más atractivo su recorrido ya que al estar ubicado en el corazón y en la zona de mayor peso histórico del barrio, sobre la Avenida Juramento y frente a la Plaza Manuel Belgrano, está considerado como uno de los puntos de mayor interés cultural y de esparcimiento de la zona.

La residencia de Larreta, convertida hoy en museo, fue construida en 1886 por el arquitecto Ernesto Bunge para que en ella veranearan sus suegros, Francisco Chas y Catalina Salas. La fachada siguió el modelo del Renacimiento italiano y el interior, el de la casaquinta mediterránea, organizada alrededor de patios abiertos que permitían el ingreso del agua de lluvia y de la luz. La casa estaba rodeada por una quinta con árboles frutales y ornamentales, canteros con plantas aromáticas y una huerta doméstica.

Dormitorio de Enrique Larreta, sencilla pero con un ventanal que da al maravilloso jardin.

Mercedes Castellanos de Anchorena adquirió la propiedad en el año 1894 y su hija Josefina Anchorena, esposa de Enrique Larreta, la recibió en sucesión en 1920. Cuando Larreta cumplió su servicio diplomático en Francia y se estableció en Buenos Aires con su familia, trajo una importante colección de obras de arte de origen español para ambientar el nuevo hogar.
La casaquinta se convirtió en residencia estable hacia fines de 1916. El edificio sufrió una serie de cambios que recrean, tanto en el exterior como en las salas de recibo, el espíritu del Renacimiento español, los sentimientos y las inclinaciones estéticas del escritor. En el exterior, la casa presenta muros blancos, ventanas enrejadas y techos de tejas. La fachada presenta elementos característicos de la arquitectura del barroco español trasladado a América.
En abril de 1962, fallecido el escritor, sus hijos vendieron la casa a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y donaron su colección de obras de arte y mobiliario.

Abejas bebiendo en una fuente.

Enrique Rodríguez Larreta, escritor argentino (Buenos Aires, 4 de marzo de 1875 - 6 de julio de 1961), autor de La gloria de don Ramiro, obra altamente representativa del modernismo hispanoamericano.
Larreta era miembro de una antigua familia de fortuna y contrajo matrimonio con una hija de la más emblemática de las familias aristocráticas de Argentina, la de Anchorena. Estudió Derecho y trabajó como profesor de historia. Se desempeñó como embajador en Francia y ante la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929. En 1915-16, residió en Biarritz, Francia, y frecuentó Ávila, en España, donde actualmente una calle lleva su nombre. Se vinculó allí con Miguel de Unamuno, al que admiraba. Colaboró en publicaciones periodísticas de su época y estudió minuciosamente la historia española. Se nutrió literariamente de la Antigüedad clásica y del Siglo de Oro español, que lo obsesionaba.
En 1896 apareció su primera novela, Artemis, ambientada en la Grecia antigua. En 1908 publicó La gloria de don Ramiro, reconstrucción histórica y literaria de la España del siglo XVII. Esta novela histórica incomparable, de estilo lírico y arcaico, logró notable repercusión. En 1926, editó Zogoibi, que significa "el desventurado", apodo con que fue conocido el rey Boabdil tras la pérdida de Granada; y en 1953, Gerardo o la torre de las damas. Zogoibi se ambienta en la Provincia de Buenos Aires y retrata la vida en las estancias argentinas a principios del siglo XX, aquí, el estilo manierista cede a un mayor realismo para contar la nostalgia de la aristocracia por los tiempos idos, en contraste con la vida sencilla de los campesinos. Escribió ensayos sobre la actualidad española, agrupados en Las orillas del Ebro, y el libro de sonetos La calle de la vida y de la muerte, en el que se percibe el impacto del clasicismo español así como la influencia del simbolismo francés. Escribió también las obras de teatro La que buscaba don Juan, El linyera, Santa María del Buen Aire, Pasión de Roma y Las dos fundaciones de Buenos Aires.
Fue miembro de la Real Academia Española y de la Academia Argentina de la Historia. Su casa de estilo renacentista español, en el barrio residencial de Belgrano, en Buenos Aires, es actualmente un notable museo. Ubicada en la que fuera alguna vez zona de quintas de veraneo, tiene un jardín de alcázar andaluz, único en su estilo en Buenos Aires. Allí puede apreciarse el mobiliario y las colecciones de obras y objetos de arte que testimonian su pasión por España.

Horario:
Lunes a viernes de 14 a 20 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10 a 13 hs. y de 15 a 20 hs.

Entrada:
General: $1. Jueves, gratis.

Vías de transporte:
Líneas de Colectivos: 44, 55, 60, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118.

Línea de subterráneo: D - Estación Juramento.

Línea de tren: Mitre - Estación Belgrano C.

Calle Petritxol

Calle Petritxol, Barcelona, España.
Barrio gótico
Es una calle con un largo de poco mas de 129 m y estrecha, con una mediana de ancho de 3,16 m, se encuentra dentro de la Ciutat Vella, barrio gótico, es paralela a las Ramblas entre la Calle Puertaferrisa y la Plaza del Pi.
Originalmente la calle no tenia salida y estaba rodeada de huertos. Esta calle fué construida en el año 1465, atravesando las fincas del señor Petritxol y de esta manera poderse comunicar con la calle Puertaferrisa y poder asistir a misa mas facilmente ya que por el otro lado comunicaba directamente con la plaza del Pi, entrada de la iglesia del mismo nombre. Muchas de las casas de dicha calle fueron construidas durante los siglos XVII-XVIII.
En 1959, se eliminaron las aceras y se empedró toda la superficie de la calle, convirtiéndose en la primera calle íntegramente peatonal de la ciudad.

Toda la calle esta salpicada de mayolicas que explican situaciones e historias de dicha calle, la mayólica es una cerámica con un acabado vítreo especial. La terracota es la base de los trabajos de cerámica y en este caso se le aplica un esmalte metálico compuesto de sílice, cenizas sódicas calcinadas, plomo y estaño. Se cree que la palabra mayólica deriva de Mallorca, la isla española situada en el Mediterráneo, que fue durante la Edad Media el centro de importación más importante de este tipo de cerámica hispano-morisca. La cerámica mayólica en España fue un hallazgo casual al intentar crear una porcelana similar a la elaborada en china con caolín.

Admiren de sol a sol la calle Petritxol

Aqui la Madre de Dios nos dice que el tiempo pasa leve

Refiriendose a estas dos anteriores mayólicas nos cuentan que en esta calle la gente celebraba los bautizos y las casamientos dado las buenas granjas que en ella se encuentran.

Recuerdos de un tiempo pasado.

Otro indicativo sobre las granjas- íbamos a comer nata ensaimadas y chocolate.

“La Pallaresa”, inaugurada en 1947, antiguamente había sido una vaquería, tal y como recuerdan los cuadros que decoran el local. Además de ofrecer chocolate a la taza casero y los productos típicos de estos establecimientos, éste es uno de los pocos locales de Barcelona donde todavía se puede degustar el auténtico “menjar blanc”, una crema de almendras con toques de canela y limón, auténtica delicia para los más golosos. Otro establecimiento histórico es la Granja Dulcinea (Petritxol, 2), retratado por Maruja Torres en una de sus novelas y habitualmente frecuentado por clientes famosos como Salvador Dalí y Àngel Guimerà, que tenía su domicilio en esta calle.

Pero sigamos con las moyólicas de esta calle.

También en la calle Petritxol se encuentra la placa del insigne doctor Francesc Salvá i Campillo, Barcelona, 1751- id., 1828 Médico, físico e ingeniero español. Realizó estudios sobre la electricidad aplicada a la telegrafía (1795) y construyó un telégrafo eléctrico (1804) que permitía la transmisión de mensajes a larga distancia a través de un total de 35 cables. Representante en España de la renovación científica impulsada por la Ilustración, destacó por sus acciones en favor de la inoculación y contribuyó a la difusión de la vacuna Jenner en nuestro país. En esta misma casa está el estudio donde hasta hace poco ensayaba la soprano Montserrat Caballé, tal y como recuerda una placa situada en la fachada, al lado mismo de la Granja La Pallaresa.

La historia de esta sala de exposiciones de arte comienza con un pequeño negocio de ventas de pinturas al óleo y un aficionado a la pintura decorativa llamado Joan Baptista Parés, este inauguró en el frente de su domicilio una pequeña sala de arte. En 1877 abría sus puertas por primera vez y eso la convierte en la galería de arte más antigua de España y en una de las más antiguas del mundo.
El éxito del proyecto hizo que pronto se tuviera que ampliar el espacio expositivo. En 1884 se amplia la galería, dándole una estructura parecida a lo que hoy todavía podemos encontrar en el mismo local, convirtiéndose en uno de los centros del modernismo catalán. Los nombres que figuran en la historia de la galería dan muestra de esta importancia: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Enric Clarasó, Joaquin Mir, Eliseu Meifrén, Anglada Camarassa, Isidre Novell, Modest Urgell…y para entonces un joven pintor, Pablo Picasso que expuso también en las salas de la galería en 1901.

Al final de la calle nos encontramos con la Plaza del Pi , justo delante de la entrada principal de l'esglèsia del Pi, podemos observar un edificio con unos magnificos esgrafiados recientemente restaurados que corresponden al gremio de los "Tenders Revenedors", que aunque este gremio nació en el Siglo XV, se intaló en este edificio en el Siglo XVIII. Estos esgrafiados barrocos hechos con arena de playa son, pues, los más antiguos de Barcelona. Observamos tambien una estatua del arcángel Sant Miquel, patrón del gremio.

Imprescindible en esta calle:

Probar "El menjar blanc" y disfrutar de un chocolate con churros o ensaimada.

Desde 1947, La Pallaresa elabora artesanalmente la mantequilla y productos lacteos, no se puede pasar por Barcelona sin haber probado sus suizos, " el menjar blanc o el mató de Pedralbes".
El menjar blanc es una crema de postre típica de la ciudad de Reus, Tarragona. Se hace con avellana, almidón, azucar, harina, una piel de limón y canela.
Proviene de una antigua receta medieval que aparece en diversos puntos de Europa, descrito como típico del Jueves Santo, se consumía especialmente estos dias santos a causa de que no contenía leche, ni derivados, cosa prohibida en estas festividades. La apariencia es la de una crema blanca (mas espesa que el yogurth y de tacto pastoso pero gusto dulce y suave.
INGREDIENTES :

200 gramos de almendras crudas
200 gramos de azúcar
75 gramos de fécula de maíz (la Maizena de toda la vida)
Limón
Canela en rama
Canela en polvo
1 litro de agua

En primer lugar debemos hervir el agua. Cuando esto ocurra apagamos el fuego y añadimos una peladura de la piel del limón (sin la parte blanca, que amarga) y una rama de canela. Tapamos la cazuela y esperamos 10 minutos a que el agua coja el aroma. Transcurrido el tiempo de la infusión colamos para retirar limón y canela y añadimos al agua las almendras. Trituramos. Dejamos reposar la mezcla unas 5-6 horas. Con una paño colamos de nuevo apretando con fuerza para que el sabor de las almendras pase al agua en su totalidad. Ahora procederemos a poner al fuego muy lento la cazuela para añadir poco a poco el azúcar y el espesante, en este caso la Maizena. No deben quedar grumos, así que no vayais con prisas. Vais removiendo hasta que todo quede bien disuelto y ya podeis avivar el fuego hasta que arranque el primer hervor. Entonces retirais, dejais enfriar a temperatura ambiente y al frigorífico dentro de moldes individuales o un recipiente ya destinado a servir. Se presenta en mesa con un poco de canela espolvoreada.

El bosque energetico

Lugar: Miramar,Mar del Plata, Buenos Aires , Argentina.

Interpretacion imagen satelital
Punto rojo- El bosque energético
Punto azul - Museo Punta Hermengo
Punto Verde - Entrada al vivero dunícola Florentino Ameghino
Punto violeta - Monumento al General Albarado, calle 26

Vivero dunícula Florentino Ameghino
Muy cerca del lugar donde termina la avenida Costanera, en la Punta Hermengo se localiza este vivero que tiene una superficie de 500 hectáreas arboladas.
A su entrada encontramos dos iconos importantes para distinguir, el faro de Punta Hermengo y el Cristo de la Hermandad.

El faro dejó de funcionar en 1971 y desde ese momento fue olvidado hasta quedar hoy sólo como un armazón de hierro junto al mar, a punto de derrumbarse. Desde el ámbito oficial, nadie se hizo cargo. El acceso al vivero dunícola "Florentino Ameghino", uno de los principales atractivos turísticos de Miramar, contrasta totalmente con una imagen de tristeza y abandono de una pieza histórica como el "Faro Punta Hermengo", que ve pasar sus últimos días en el olvido, a orillas del océano atlántico, en un estado irrecuperable. Inexorablemente habrá que esperar que su estructura de hierro totalmente corroída diga basta y se desplome en las cercanías del un "Cristo de la Hermandad" que paradójicamente no podrá evitar un final anunciado.

El nombre del vivero se debe al naturalista que realizara en esta zona de la provincia de Buenos Aires numerosas investigaciones del lugar. Fue al comienzo, una sede del Ministerio de Asuntos Agrarios tenía como finalidad fijar los médanos y dunas de esta zona mediante la introducción de especies arbóreas, fue entonces cuando esta estación se convirtió en un verdadero vivero, que muy pronto llegó a ser el punto de origen de las especies más variadas, que luego eran distribuidas a lo largo del territorio argentino.
Dentro de este lugar se destaca una gruta dedicada a la Virgen de Lourdes, que fue construida con madera propia del lugar en el año 1980.
En el vivero se ha establecido el Museo Punta Hermengo.
Este museo se debió al empeño de José María Dupuy (Hijo), que durante muchos años se dedicó con afán a recolectar material de ciencias naturales sobre todo de la zona de los acantilados y de las dunas.
A comienzos del siglo XX José María Dupuy (h) asumió como Subprefecto para ocuparse de la seguridad marítima y de los bañistas que llegaban por ese entonces a Miramar para pasar el caluroso verano. Las inquietudes de Dupuy fueron más allá de sus deberes ya que destinó su tiempo libre en la recolección de material de ciencias naturales que exponía posteriormente en un local del edificio de Subprefectura, ubicado en la rambla. Su amistad con el viajero naturalista Lorenzo Parodi hizo que se contactara con las más importantes personalidades científicas de su época, de lo cual existe una interesante documentación. El mismo Parodi poseía una "chacra-museo" en lo que es hoy día la Diagonal R. Mitre. Dupuy dejó su cargo en 1930 y se trasladó a Quilmes llevándose su colección particular. Similar suerte corrió la colección Parodi que terminó acrecentando el museo de una localidad vecina. Recién en la década del 70, un grupo de entusiastas aficionados impulsó la idea del museo, que se concretó en 1973. Luego de un período de conflictos en el cual la mayor parte del material se pierde, en 1975-1976 la Municipalidad y una Comisión presidida por el Dr. Juan María Duclós Peña y la Lic. Roxana Sciorilli-Borrelli, solicitaron a las autoridades provinciales los edificios ubicados en el Vivero Dunícola "Florentino Ameghino", inaugurándose el museo en 1977. Se le asignaron también cinco hectáreas para su parque propio y futuras ampliaciones, y luego el Vivero pasó a la Municipalidad. Hasta 1983 sobrevino otro lamentable retroceso para la institución y desde entonces se inició una lenta tarea de reestructuración.

Gliptodonte (Glyptodon Munizii), un raro espécimen dentro de los gliptodontidos, con una antigüedad de 500 mil años, anunciaron fuentes del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, quienes realizaron las tareas de recuperación de los restos fósiles. Los mismos fueron hallados en sedimentos del Pleistoceno del litoral marítimo del Vivero Dunicola Florentino Ameghino, a pocos metros de la avenida costanera. El Gliptodonte tenía 3,5 metros de largo y 1,4 de alto. Su cráneo estaba protegido por una coraza cefálica y su cola con anillos decrecientes y placas con puntas óseas. Su coraza ósea no tenia anillos móviles (como los actuales armadillos), cuya características es propia de esta familia de mamíferos desaparecidos. El tamaño de este caparazón es de unos 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho, cuyas placas engrosadas entre si varían de 1 a 7 centímetros de diámetro, las cuales son fáciles de identificar por su forma de "flor". Su masa estimada en vida era de 1,5 toneladas. Su alimentación estaba compuesta principalmente por el pastoreo de hierbas bajas de zonas abiertas. Para llegar al fósil, los colaboradores tuvieron que extraer varios metros cúbicos de sedimento durante varias jornadas de arduo trabajo, puesto que el gigantesco animal prehistórico se hallaba en una posición en la que no se podía acceder en forma directa. Así mismo, se tuvo que preparar una estructura desarmable, única y original para levantar el fósil, cuyo peso estimado era algo mas de una tonelada.

El bosque energético es un lugar muy visitado, las personas van a concentrarse, meditar y a sentir la energía del bosque. También a poner ramas caídas en equilibrio, recoger piñas para 'llevarse la energía a casa' y abrazar los pinos para cargarse de energía positiva.

Desde afuera, sólo es posible observar un tupido y cerrado bosque de coníferas de un fuerte color verde oscuro. Dos construcciones de madera vieja y gastada, que durante el verano conforman un paseo de artesanos donde se venden gemas y artesanías de madera, son la puerta de entrada a un lugar que a simple vista no tiene nada de enigmático.
Sin embargo, la gran cantidad de turistas anuncian que estamos en el lugar indicado. El cartel amarillo de la entrada avisa que no se pueden cortar ramas y que hay que respetar y cuidar el lugar.
A medida que se avanza, el lugar se vuelve totalmente oscuro y la luz solar no encuentra forma de penetrar en el bosque, ni siquiera al mediodía, cuando el sol está arriba. Reinan el silencio y la oscuridad, los olores silvestres, la frescura y la humedad, pero lo que más nos llama la atención es ver los árboles. Crecen de costado, totalmente inclinados, y se cruzan entre sí, por lo que cuando se mira hacia arriba, el techo natural está plagado de ramas que se cierran unas sobre otras. En tierra, por el contrario, queda formado un gran círculo, delimitado por estos extraños pinos.
Hacemos lo que hacen todos los que visitan el bosque: buscamos en el suelo una pequeña rama (las hay por todos lados) y la clavamos verticalmente en el centro que forman los árboles. Luego tomamos otra y la apoyamos en forma horizontal sobre la primera, de modo que quede formada una “T” entre las dos. Y ante nuestra incrédula mirada sucede lo inesperado: la última ramita se mantiene haciendo equilibrio y no se cae. Durante varios minutos repetimos el acto con ramas de distintos tamaños y formas, y siempre ocurre lo mismo: se mantienen sin caerse.

Las diversas hipótesis que han querido explicar el fenómeno de las ramitas son muchas, desde la presencia de un meteorito enterrado, hasta la existencia de flujos telúricos, ionización ambiental, energía cuántica y hasta la antigua existencia de un cementerio indígena. Lo cierto es que el bosque energético existe y “lo de las ramitas”, como aquí llaman al fenómeno, es algo real, verificable con los ojos de cualquier humano, otros datos tambien curiosos es que no se encuentre en el bosque ningún tipo de pájaro a si como tampoco ninguna planta en el suelo y el silencio sepulcral que podras sentir en su interior.
Científicos del mundo de la física como Lord Kelvin, Rutherford, Albert Einstein y Planck, recorrieron el bosque y no pudieron revelar sus secretos. Las causas, más allá de las deducciones lógicas que hacen los visitantes, siguen siendo un verdadero misterio. Quizás, esta incertidumbre sea otro de los motivos para visitar al misterioso bosque. Incluso hacerlo de noche es algo que se puede tornar fascinante.

La iglesia redonda

La Parroquia de la Inmaculada Concepción es conocida popularmente como "La Iglesia redonda" o "La Redonda", por su forma de estilo renacentista.
La parroquia se encuentra en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Específicamente entre las calles Vuelta de Obligado, Avenida Juramento y la calle Echeverría.
La Parroquia es uno de los edificios que se encuentran alrededor de la Plaza Manuel Belgrano, más conocida como "Plaza Juramento", origen del pueblo de Belgrano, además de la parroquia, se encuentra también el Museo Sarmiento justo del otro lado de la Avenida Juramento en su esquina con la calle Vuelta de Obligado, es decir la esquina en diagonal a la parroquia.

El 20 de junio de 1820 falleció Manuel Belgrano, abogado, general y creador de la bandera, la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires decidió que el próximo pueblo que se fundase sería denominado Belgrano. Tras el prolongado gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, en 1855 se creó una población en el extremo norte de las tierras del Restaurador, a la que se denominó Belgrano. Gracias a su buena ubicación, el pueblo creció rápidamente, llegando en pocos años a ser declarado ciudad, con la creación del partido de Belgrano (cuyos límites eran el Río de la Plata, el arroyo Maldonado y las actuales avenidas de los Constituyentes y General Paz) siendo el núcleo histórico de la antigua población y luego barrio el área inmediata a las Barrancas de Belgrano en la orilla derecha del arroyo Vega -que actualmente corre "rectificado" y entubado bajo la calle Blanco Encalada.
La construcción del monumental templo, fue encomendada al ingeniero don Nicolás Canale. Luego del fallecimiento de éste, ocurrido en 1876, fue continuada por su hijo José, interviniendo en las últimas etapas el arquitecto don Juan Antonio Buschiazzo.
Por falta de dinero, la edificación resultó lenta. Y para obtener más fondos tuvieron que rematar los terrenos de la barranca donde se levantaba la antigua capilla y el edificio de la misma, con todas sus existencias.
Finalmente la Iglesia fue inaugurada el 8 de diciembre de 1878, oportunidad en que se realizó una gran ceremonia, asistiendo a ella el Presidente de la República, Dr. Nicolás Avellaneda, y sus ministros; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Tejedor y las más altas dignidades de la Iglesia. Era Juez de Paz de Belgrano, don José María Sagasta Isla y Cura Párroco, D. Benjamín Carranza.

El oro de Marruecos

Durante siglos, las tribus bereberes del suroeste de Marruecos han recurrido al aceite de argán como componente básico de su dieta y como elemento de la medicina tradicional. A principios de los noventa, análisis químicos confirmaron las valiosas propiedades nutricionales y dermatológicas del aceite extraido de las nueces de argan. El argán (argania espinosa), conocido también como acebuche espinoso pertenece a la familia de las sapotáceas, de hoja coriácea, flores pequeñas y amarillas, y fruto como una nuez verdeamarilla, árbol de lentísimo crecimiento tarda de cinco a seis años en dar su primer fruto.

El árbol de Argan es resistente al calor, y puede soportar la temperaturas hasta 50° C . Puede alcanzar de 8 hasta 10 m de altura . El tronco es corto y tortuoso. El fruto tiene la dimensión de una nuez, es de color amarillo a veces rojo. Esta formado por una cascara carnosa que cubre el hueso que es duro.

Se encuentra en Marruecos, en toda la franja que va hasta Tarourudant y Tiznit, en el límite sahariano. También se encuentra en ciertas zonas de México y unos pocos ejemplares en Andalucía. Crecen en zonas de altitud no superior a 800m, en clima seco. Sus raíces son profundas, hasta 10m de profundidad, por lo que aguantan bien con un par de buenas lluvias al año. En tiempo excesivamente seco pierde sus hojas, evitando la excesiva transpiración, para volverlas a recuperar con las primeras lluvias.

Los frutos de éste árbol, de donde se extrae este aceite maravilloso, empiezan a madurar con los primeros calores de junio, se recogen tradicionalmente de una manera muy original: los recolectan las cabras, todo esto es devido a las grandes espinas que rodean a los frutos que por lo cual resulta extremadamente dificultosa su recolección.

Cuando el pasto escasea, las cabras se suben a los árboles para comer sus hojas, sus brotes tiernos y sus frutos. Por la noche, ya en el aprisco, los animales empiezan a rumiar, escupen los huesos de los frutos, grandes como bellotas y duros como almendras, que el pastor recoge sin haberse pinchado ni una sola vez. Otro método es recogerlos de debajo del árbol cuando estos han caído maduros y dejarlos secar, pelarlos y sacar el hueso. El aceite de argán es el aceite mas caro del mundo, por lo que también es llamado el oro liquido de Marruecos. La Botella de aceite de argan extra virgen de un litro puede llegar a costar la friolera 100 € (500 pesos).

La extracción de éste aceite es totalmente artesanal, no existen fábricas para su extracción industrial. Cien kilos de fruta madura se componen de 50 litros de agua, 22 kg de pulpa seca que aprovecha el ganado, 25 kg de cáscaras que sirven para el fuego y tan sólo 3 kg de pipas, de donde se extrae el aceite con un método realmente artesanal y neolítico. Cada hueso se tiene que partir, tarea que realizan las mujeres y los niños, y contiene 3 pipas del tipo de la de calabaza. Éstas se tuestan hasta que comiencen a ennegrecer, se machacan y se muelen en un rústico molino de piedra, hasta que una miel opaca y espesa empieza a chorrear por la boca del molino. Tiene la consistencia de una crema de sésamo. Durante una semana descansa en un lugar fresco y oscuro hasta que se seque. Las mujeres van formando bolas que van apretando hasta que empieza a escurrir, poco a poco, aceite de ésta pasta semiseca. El aceite es ligero y transparente, más ligero y digestivo que el de oliva, de color marrón claro y sabor fuerte y agradable.

Tiene muchas cosas en común con el aceite de oliva, pero es más estable que este y más rico en vitamina E, con un alto contenido en ácido linoléico, ácido graso esencial es aconsejado para reducir la tasa de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. También se utiliza en casos de esterilidad masculina y femenina y cuando hay peligro de aborto. Existen populares preparados fortalecedores y tonificantes para niños, personas débiles y convalecientes, que usan como base éste aceite. Al igual que otros óleos ricos en grasas, el aceite de argán tiene tres funciones esenciales: es una pieza nutricional, reúne ventajas sobre otras enfermedades (hipertensión, perfil lipídico sanguíneo) y también se utiliza en cosmética.
Esto lo saben bien las tribus bereberes. Lo emplean como aceite en primer lugar, y después, una vez realizada la extracción, queda una pasta de color chocolate, denominada "amlou" que es muy dulce y sirve para realizar pan que se consume en el típico desayuno de estos grupos nómadas.

Cientificos franceses de la universidad de Metz han podido probar que el aceite provoca un rejuvenecimiento de las celulas.
Según el médico alemán Dr. Perter Schleicher basta con tomar dos cucharitas al día para disfrutar de los efectos curativos de este aceite.

El aceite de argán es una sustancia que está compuesta en un 80% por ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, alfalinoléico, oleico y araquidónico. Además contiene grandes cantidades de vitamina E, por lo que es un potente regenerador de la piel y del cabello. Además, es un buen reestructurador y renovador celular.

Su alto contenido en antioxidantes hace del aceite de argán sea un potente antiarrugas, ya que protege al organismo de los efectos nocivos de los radicales libres. Este poder regenerador de la piel hace que sea un buen remedio para evitar el malestar derivado de las quemaduras solares. Pero también es un aliado para acabar con el acné, la soriasis y la neurodermitis.

Hay que resaltar entre sus principios medicinales que es un buen antiséptico, pues sirve para limpiar heridas leves, y su utilización evita la aparición de hongos. El cabello también se ve beneficiado de las propiedades del aceite de argán, y es que usándolo como mascarilla es un potente remedio para acabar con los cabellos secos y quebradizos.

Además es un potente protector solar del cabello si lo mezclamos con aceite de oliva. Las uñas también pueden verse beneficiadas por los efectos del aceite de argán, pues es un potente revitalizador que consigue que las uñas se vuelvan más fuertes si lo mezclamos con limón.

El Hotel de los Inmigrantes

Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Comprensión vista satelital
Azul- Estación de Retiro.
Verde - Torre de los ingleses.
Violeta - Plaza Canada, el Totem.
Rojo - Hotel de los Inmigrantes actualmente museo.

Estación de Retiro

Torre de los ingleses

El Hotel de los Inmigrantes

Av. Antártida Argentina 1355
CP 1104ACA
(011) 4317-0285

La Argentina fue uno de los países del Nuevo Mundo que más inmigrantes recibió en el período de emigración de masas. Si bien en términos absolutos la cantidad de inmigrantes que se instalaron en el país entre 1880 y 1930 fue inferior a la de los que se dirigieron a los Estados Unidos, la Argentina fue el país que tuvo la mayor proporción de extranjeros con relación a su población total. De acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros.
¿Por qué tantos inmigrantes decidieron instalarse en este país? ¿Qué ofrecía la Argentina como factores de atracción durante la época de las migraciones masivas?.
Hay que considerar que desde las últimas décadas del siglo XVIII el país ingresó en una etapa de expansión económica sin precedentes, acompañada por un proceso de pacificación política y de consolidación de las instituciones.
Todo ello favoreció la llegada de inmigrantes, y convirtió a la Argentina en uno de los destinos mas privilegiados.

El hotel es un edifício singular por su belleza y ubicación, presenta una fachada de líneas sobrias y sencilla ornamentación.
Su estructura es de hormigón armado, con un sistema de vigas, losas y columnas . Es interesante destacar que se trata de una de las primeras obras en Argentina donde se utilizó el hormigón armado como sistema estructural.
Esto dio como resultado grandes salones libres de estructura en todas las plantas, espacios diáfanos y luminosos que permitieron albergar cómodamente a miles de personas.
Paralelo al río, el edificio conforma un rectángulo de 100 metros de largo por 26 de ancho que se organiza con una gran calle interior, longitudinal, generada por una doble hilera de columnas, hacia la que se vuelcan todos los espacios, salvo en el centro, donde la circulación se abre para conformar el gran comedor en la planta baja, y ámbitos de reunión y esparcimiento en los pisos superiores. En los extremos se disponen cuatro amplias escaleras de mármol que comunican verticalmente con todas los niveles. En planta baja se ubican el que fuera comedor, junto con la cocina y servicios auxiliares. En los pisos superiores cuatro dormitorios por planta, proyectados para albergar doscientas cincuenta personas cada uno. Una doble hilera de ventanas, repartidas hacia el exterior y la circulación longitudinal, ventilaban e iluminaban estos espacios. Los servícios sanitarios, exteriores al edifício, reflejan un criterio de la época.

Para los emigrantes el viaje comenzaba en el momento en que partían de su pueblo natal para dirigirse a los puertos. La partida solía ser un acontecimiento colectivo, en el que eran protagonistas grupos de parientes y paisanos que se dirigían al exterior de acuerdo a un itinerario prefijado. Desde mediados del siglo XIX el medio de transporte hacia los puertos fue el ferrocarril, y los barcos a vela fueron siendo reemplazados por los vapores en los viajes transatlánticos.
Los emigrantes se dirigían a los distintos puertos según la cercanía respecto a sus lugares de origen y a las facilidades que las distintas compañías ofrecían. Partían mayoritariamente de Génova, Trieste, Nápoles, El Havre, Burdeos, Hamburgo y los puertos españoles.
La emigración masiva fue un negocio muy lucrativo para las compañías de navegación. Los armadores lograron obtener bajos costos de transporte reduciendo la tripulación, sirviendo comida de escasa calidad, ofreciendo a los emigrantes espacios reducidos y precarias condiciones de higiene a bordo. Los testimonios de los protagonistas y de los médicos y funcionarios destinados al control sanitario ofrecen una imagen dramática del viaje, acechado por enfermedades e incomodidades.

Las precarias condiciones de las naves llevaron a las autoridades de los diversos países a regular los aspectos sanitarios del viaje, concentrando su atención en los requisitos que debían cumplir las naves, para evitar la aparición y difusión de enfermedades infecciosas. La voluntad de los gobiernos por garantizar buenas condiciones sanitarias contrastaba con los intereses de las compañías de navegación. Para las compañías, el objetivo era el de embarcar el mayor número de pasajeros, sin respetar las disposiciones legales. El viaje se transformaba para los emigrantes en una pesadilla de gentío, de malos olores, de exceso de frío o de calor, según las estaciones, y más en general de intolerable promiscuidad.

Las diferencias sociales se hacen evidentes desde el momento del embarque en los buques. Edmundo De Amicis ha dejado un dramático testimonio de ello en su libro Sull'Oceano. Dice De Amicis: "El contraste entre la elegancia de los pasajeros de primera clase, los guardapolvos, las sombrereras, junto a un perrito, que atravesaban la multitud de miserables: rostros y ropas de todas partes de Italia, robustos trabajadores de ojos tristes, viejos andrajosos y sucios, mujeres embarazadas, muchachas alegres, muchachones achispados, villanos en mangas de camisa.(...) Como la mayor parte habían pasado una o dos noches al aire libre, amontonados como perros en las calles de Génova, no podían tenerse en pie, postrados por el sueño y el cansancio. Obreros, campesinos, mujeres con niños de pecho, chicuelos que tenían todavía sobre el pecho, la chapa de metal del asilo donde habían transcurrido su infancia, (...)sacos y valijas de todas clases en la mano o sobre la cabeza; Fardos de mantas y colchones a la espalda y apretado entre los labios el billete con el número de su litera(... Dos horas hacía que comenzara el embarque, y el inmenso buque siempre inmóvil (... Pasaban los emigrantes delante de una mesilla, junto a la cual permanecía sentado el sobrecargo, que reuniéndolos en grupos de seis, llamados ranchos, apuntaba sus nombres en una hoja impresa (...) para que con ella en la mano, a las horas señaladas, fuera a buscar la comida a la cocina.

Después del largo viaje, por fin la llegada al puerto de Buenos Aires, extenuados pero con la alegria de un futuro mejor. El acto de desembarco consistía en el abordaje de una junta de visita a cada barco que llegaba, a fin de constatar la documentación exigida a los inmigrantes, de acuerdo a las normas, y permitir o no su desembarco. El control sanitario también se realizaba a bordo, por un médico asignado a ese fin. La legislación prohibía el ingreso de inmigrantes afectados de enfermedades contagiosas, inválidos, dementes o sexagenarios. La revisión de los equipajes se llevaba a cabo en uno de los galpones del desembarcadero destinado a ese fin, una vez ya cumplimentados los requisitos de entrada, eran llevados a las dependencias del hotel.
En la planta baja el comedor, con grandes ventanales hacia el jardín, la cocina y las dependencias auxiliares, en los pisos superiores los dormitorios. Había cuatro dormitorios por piso, con una capacidad para doscientas cincuenta personas cada uno, lo que significa que en el hotel podían dormir cuatro mil personas.
A los inmigrantes los despertaban las celadoras, muy temprano. El desayuno consistía en café con leche, mate cocido y pan horneado en la panadería del hotel, durante la mañana, las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos, como el lavado de la ropa en los lavaderos, o el cuidado de los niños, mientras los hombres gestionaban su colocación en la oficina de trabajo.

Se habían dispuesto turnos de almuerzo de hasta mil personas cada uno. Al toque de una campana, los inmigrantes se agrupaban en la entrada del comedor, donde un cocinero les repartía las vituallas. Luego ellos se instalaban a lo largo de las mesas a esperar su almuerzo. Este consistía, generalmente, en un plato de sopa abundante, y guiso con carne, puchero, pastas, arroz o estofado.
A las tres de la tarde a los niños se les daba la merienda. A partir de las seis comenzaban los turnos para la cena, y desde las siete quedaban abiertos los dormitorios.
Cuando ellos llegaban al hotel, se les entregaba un número que les servía para entrar y salir libremente, y conocer de a poco la ciudad.
El alojamiento, gratuito, era por cinco días, por "Reglamento", pero generalmente se extendia por caso de enfermedad o de no haber conseguido un empleo.

Oficina de Trabajo

Nació como una dependencia de la Comisión de Inmigración en el año 1872, y cumplió un rol importante dentro de las actividades del Hotel.
Su tarea consistía en la búsqueda de trabajo, colocación y traslado de los inmigrantes al sitio donde hubieran sido solicitados. Paulatinamente, la oficina de trabajo extendió sus funciones. Hacia 1913 contaba con salas destinadas a la exposición de maquinarias agrícolas y la enseñanza de su uso para los hombres, oficina de colocación para las mujeres, oficina de intérpretes, proyecciones
Enseñanza de labores domésticas a las inmigrantes en el Hotel. 1914. (Archivo General de la Nación) acerca de la riqueza nacional y descriptivas de la república; asimismo, una oficina dactiloscópica encargada de confeccionar las cédulas de identidad de los inmigrantes, de acuerdo al "moderno sistema Vucetich".
El cargo de director, de gran prestigio, contó con nombres como los de Juan A. Alsina y Juan P. Ramos.
En la planta baja funcionaba una sucursal del Banco de la Nación Argentina, cuyo propósito era el de facilitar a los inmigrantes las operaciones de cambio.

Hospital

Equipado con los elementos más modernos de su época, al hospital le cupo la función de atender a los miles de inmigrantes que arribaron a Buenos Aires afectados, sobre todo, por enfermedades vinculadas a las vicisitudes del viaje, la mala alimentación, las penurias.

El Kavanagh

Ciudad: Buenos Aires
Nombre: Edificio Kavanagh
Altura: 120 m
Número de pisos: 29
Barrio: Retiro - Florida 1065
Usos: Residencial
Estilo: Racionalista
Arquitecto/s: Sanchez, Lagos y De la Torre
Fecha de construcción: 1936
Superficie del terreno: 2400 m2
Superficie construida: 28000 m2
Para situarnos en la vista satelital.
En azul Palacio Anchorena, actualmente Palacio San Martin sede Ceremonial de la Cancillería.
En amarillo la Basílica del Santísimo Sacramento.
En rojo Edificio Kavanagh
En medio de este tríptico tenemos la Plaza San Martin
El monumento más importante de la Plaza San Martin es el que recuerda al Libertador General José de San Martín (1778-1850). Erigido en 1862, es obra del escultor francés Louis-Joseph Daumas y es el monumento ecuestre más antiguo de la Argentina. Con su mano señala la Cordillera de los Andes, ruta de su gesta libertadora.
La Plaza San Martín es, tal vez, una de las areas de la ciudad que más transformaciones sufrieron en los últimos cuatro siglos. Hasta fines del siglo XVII la zona era conocida como "El Retiro", pues allí un monje instala su ermita. A principios del siglo XVIII fue mercado y deposito de esclavos; en 1800 se construyó la segunda y última Plaza de Toros que tuvo Buenos Aires, que funcionó hasta la prohibición de las corridas en 1819. Posteriormente albergaría al Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, hasta que a finales del siglo XIX comenzó a perfilarse el paisaje definitivo de la plaza y su entorno.

Destacan en la plaza sus árboles añosos; palos borrachos, jacarandas, magnolias y gomeros, y los elegantes edificios que la rodean construidos en la primera década del siglo XX.
Bajando la barranca nos encontramos con el Monumento a los caídos en las Malvinas, cenotafio erigido en honor a los caídos en la Guerra de las Malvinas. Situado en el sector de la plaza que da hacia la Avenida del Libertador, está formado por 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra acontecida en 1982. Todas las mañanas, a las 8 en punto, puede observarse el izamiento de la bandera argentina.

Al fondo el Kavanagh, el edifício que nos ocupa, para explicar la historia de este insigne edificio nos tenemos que remontar a la primera parte del siglo XX. Esta es la historia de dos familias enfrentadas. Los Anchorena, que vivían en el actual Palacio San Martín, sede de la chancillería Argentina, con 150 sirvientes. Y los Kavanagh, adinerados, aunque no patricios. Puede el mal de amores llegar a la arquitectura? ¿Es cierto que el que fuera el mayor edificio de Sudamérica nació de una revancha sentimental?. Cuenta la leyenda que a principios de la década del 30, uno de los Anchorena se enamoró perdidamente de Corina Kavanagh. Esto fue terminantemente prohibido por Doña Mercedes Castellanos de Anchorena simplemente por una cuestión de linaje.

Doña Mercedes Castellanos de Anchorena

Los dos enamorados se encontraban en cada esquina de la Ciudad sin que sus familias lo supiesen hasta que el joven Anchorena se lo comunicó a sus padres, negándose ellos rotundamente al romance. Fue entonces cuando Corina Kavanagh, prisionera de su ira, resolvió llevar a cabo una "venganza" rápida y que dejaría empequeñecida la obra que tanto se enorgullecían la Familia Anchorena por ese entonces: la Iglesia del Santísimo Sacramento que ellos habian construido con la idea de anexionarla a un futuro palacio que pensaban construir en un lote de terreno que había al lado y de esta manera el templo se convirtiera en el sepulcro familiar al lado de su palacio.

Fue así que quizás como resarcimiento, Corina Kavanagh aprovechando un viaje de su archienemiga Anchorena a Europa, se adelantara a la compra del lugar, para lograr su cometido, vendió tres estancias que poseía en Venado Tuerto y de esta manera poder comprar el lote donde los Anchorena pensaban construir su nueva mansión.
Pone en manos dicho lote a los arquitectos Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis María De la Torre para que le construyan el edificio, cuya entrada principal se encuentra en Florida 1065, pero con la única permisa que tapara lo maximo la basílica y de esta manera no la pudieran ver los Anchorena desde su palacio.
Mito o realidad, lo cierto es que para observar la bella fachada de la iglesia, la única alternativa es pararse en el pasaje Corina Kavanagh, que también pertenece al edificio. La supuesta venganza había sido consumada.

El Edificio Kavanagh fue inaugurado el 3 de enero de 1936 y, por aquella época, se convirtió en el rascacielos más alto de Latinoamérica con una altura de 120 metros . Su estructura de hormigón armado, la más grande del mundo por aquel entonces,fue proyectada por los arquitectos Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis de la Torre y construido en el tiempo récord de 14 meses. Cuenta con 33 pisos, subsuelo y azotea. Cada uno de los 113 departamentos tiene distintas comodidades y entrada privada. Los 13 ascensores, las 5 entradas independientes, las 5 escaleras locales en la planta baja y el estacionamiento resultaron una verdadera novedad para la época. De estilo racionalista, corriente tradicional de la década del 30, ofrece comodidades como gimnasio, pileta, talleres de lavado y planchado, cámara frigorífica para pieles y alfombras, sistema telefónico central, depósitos de seguridad y aire acondicionado central, lo que refleja un estilo de vida al que muy pocos podían acceder.

Tiene también 6 locales, en estos locales está prohibido poner comercios de comestibles, bares ni confiterías y dentro de las viviendas no se puede poner oficina alguna, por que quiere mantener esa tranquilidad casi absoluta que lo identifica, es por eso que tampoco se permiten reuniones en los pasillos y las habitaciones tienen un sistema especial en los techos y los pisos que impiden la propagación de los ruidos. Una maravilla estando construido en pleno centro del bullicio de la ciudad.
Al edificio siempre lo habitaron grandes diplomáticos, políticos y personas de destacados apellidos. El personal del edificio aparentemente no se podía quejar con los sueldos, tanto es así, que por muchos años hubo un deshollinador que con los ingresos que producía su tarea, llevaba una vida lujosa que incluía periódicos viajes a Europa.
Su edificación fue muy importante por romper con las molduras establecidas por la época, pero además si observamos un poco, nos damos cuenta de que está orientado como una gran barco con la proa hacia el río, o sea hacia el este, el hermoso amanecer de la ciudad, un espectáculo que pocos vecinos de Bs. As pueden disfrutar.

Una curiosidad: el Kavanagh no tiene portero eléctrico. Como si se tratara de un hotel, todas las personas ajenas al edificio deben anunciarse en recepción, e inmediatamente se les avisa, vía telefónica, a los copropietarios. Tampoco tiene garage. Es que cuando se construyó, en 1936, todavía se estacionaban los carruajes sobre las aceras.

Santa Lucia, ultimo edificio romanico de Barcelona (1268)

La iglesia de Santa Lucia, antes llamada capilla de las once mil vírgenes, esta situada dentro del conjunto catedralicio, en la esquina formada por el carrer de Santa Llucia y el carrer del Bisbe. Para llegar hasta ella hay que situarse en la catedral de Barcelona, y seguir por la entrada de la antigua muralla romana que da acceso al carrer del Bisbe. Justo en la primera esquina se encuentra la iglesia, que antaño formó parte del conjunto de las edificaciones del palacio episcopal. Hoy se sitúa adosada a un lateral del claustro gótico de la catedral, construido el siglo XIV.

Construida el año 1268, constituye el último edificio de estilo románico de Barcelona, y probablemente de toda Cataluña. Una vez finalizados los trabajos de construcción del palacio episcopal, el obispo Arnau de Gurb obtuvo un solar anexo al cementerio de la catedral barcelonesa, donde se construyó la capilla dedicada a las Santes Verges y a la Mare de Déu. Hoy, ya se ha dicho, está dedicada a Santa Llúcia. Y como se ha dicho también, la finalización del claustro gótico en el siglo XIV, hizo que la iglesia quedase adosada a un lateral de la galería oeste, cerrándola por dos de sus lados.

El elemento destacado es la puerta de entrada en la fachada occidental, realizada bajo el canon románico, cuenta con elementos casi propios del arte gótico. Consta de cuatro arcos en degradación que descansan sobre seis pilastras rectangulares y cuatro columnas cilíndricas. Un friso continuo decora la parte superior de las pilastras y las columnas, formando sendos capiteles en éstas cuatro.
En una de sus esquinas hay tallada una especie de pequeña columna. Durante la edad media este lugar era utilizado como mercado y el Consell de Cent, como organismo regulador de la ciudad, decidió colocar simbolicamente en forma de escultura una cana (medida barcelonesa equivalente a dos varas, 2,418 m.), la cual indicaba al comprador y vendedor que en cualquier momento podia ser comprobado cualquier objeto que alli se comercializase para evitar fraudes.

La vara se trataba de un listón de madera graduado con varias señales, que notaban la longitud de 3 pies y la división en tercias, cuartas, sexmas, ochavas y dedos.
En junio de 1568, ya Felipe II, dictó una orden para que se reconociera como vara castellana la de Burgos. Toledo, también recibió de Alfonso el Sabio, la primitiva vara castellana = 3 pies romanos, la que difería en un 1/4 línea con la de Burgos. Valencia, recibió de don Jaime el conquistador, la vara de 3 pies romanos. En 1746, Fernando IV ordenó el uso de la vara de Burgos, dado que 7 de sus pies equivalían a la toesa de París.

Otro elemento curioso de la iglesia es en su muro lateral, el que da a la calle del Bisbe, en la que en su día existió una puerta de acceso al interior, tapiada en un momento indeterminado (probablemente a principios del siglo XIX), pero de la que nos queda un testigo claro en forma de arco de medio punto con un agnus dei esculpido en su tímpano, encarado hacia la izquierda, con nimbo crucífero y ostentando la cruz griega sobre la vara.

Las pinturas murales y la imagen del altar son de Nuet y Martí (años 1940-1945). La pintura del tímpano del portal es de Joan Llimona (año 1901).
Lucía significa: "la que lleva luz".
A esta santa la pintan con una bandeja con dos ojos, porque antiguas tradiciones narraban que a ella le habían sacado los ojos por proclamar su fe en Jesucristo.
Nació y murió en Siracusa (ciudad de Italia), en la cual se ha encontrado una lápida del año 380 que dice: "N. N. Murió el día de la fiesta de Santa Lucía, para la cual no hay elogios que sean suficientes".

En el interior se encuentran dos sepulcros bajo dos arcolosios, el del lado de la epístola corresponde al obispo Arnau de Gurb y el otro al del canónico Francesc de Santa Coloma del siglo XIV, sobre el cual hay un calvario tallado en piedra con el fondo de cristal azul.

El interior, de ábside recto, está cubierto con una bóveda de cañón apuntada.

El piso está formado por grandes lápidas mortuorias de piedra.

Puerta de acceso a la iglesia de Santa Lucia desde el claustro de la catedral.

Archivo de la Corona de Aragon

El Archivo fue creado por el rey Jaime II, el año 1318. Ordenó reunir las escrituras de su patrimonio y de la Cancillería en un único departamento, situado dentro de su Palacio. La continuidad del Archivo quedó asegurada por su vinculación a la administración. Hasta el siglo XVIII los archiveros fueron escribanos reales, que cuidaban el ingreso de los registros y de los pergaminos al Archivo.
Entrado el siglo XVIII, el Archivo dependía orgánicamente de la Real Audiencia de Cataluña. Cuando los muros del Palacio Real empezaban a amenazar ruina, por Real Orden del 15 de septiembre 1766 la documentación del Archivo fue transferida al Palacio que aquella ocupaba. El traslado tuvo lugar el año 1770.
La necesidad de más espacio donde albergar la documentación que debía recogerse de los monasterios desamortizados, movió a Don Próspero de Bofarull a solicitar que se destinase el antiguo Palacio de los Virreyes como sede del Archivo.

El Archivo de la Corona de Aragon conseva documentación de los condes de Barcelona y reyes de Aragón (siglos IX-XVII) además de otros fondos documentales de diversas instituciones civiles y eclesiasticas (IX-XX).
El "cuarto nuevo del lugarteniente"o Palacio de los Virreyes fué construido en 1550 para su residencia oficial. Lo ocupó mas tarde el convento de Santa Clara y desde 1853 es el archivo de la Corona de Aragón que cuenta además con otro moderno edificio de planta nueva en la calle Almogávares 77.

Esta escalera del palacio está coronada por un espectacular artesonado de madera de pino melis realizado en el sglo XVI por Antonio Carbonell. Tiene forma de nave invertida con una plataforma accesible rematada con una balaustrada.

A media escalera encontramos esta impresionante puerta que comunica con el Salon del Tinell del Palacio Real; realizada en bronce por Josep Maria Subirachs en 1970, llamada puerta de San Jorge.

Sobre el brazo vertical de una cruz está representado San Jorge con el dragón a sus pies y sobre su cabeza el escudo de las cuatro barras de los Condes de Barcelona yreyes de Aragón. En la puerta se pueden leer diferentes textos en latín, catalan y aragones, tomados de textos y cronicas mediavales y que refieren la intervencion milagrosa de San Jorge en diversas batallas.

La torre o mirador del Rey Martin se construyo a mediados del siglo XVI como complemento al Palacio de los Virreyes, ante las reclamaciones de los funcionarios que ocupaban las salas contiguas Felipe II sentenció que dicho mirador se anexionara al Palacio nuevo, desde 1853 el palacio con su mirador ha sido la sede del Archivo de la Corona de Aragón.
La torre consta de cinco pisos de galeria abierta; en un tramo de escalera aún se conservan graffitis del siglo XVI.

La Tamarita

Barcelona, distrito Sarrià-Sant Gervasi
Superficie: 1,4 ha
Situado en la plaza Kennedy entre el paseo de Sant Gervasi y la Avda. del Tibidabo
Su catalogacion es de jardín histórico, con curiosas particularidades, prohibida la entrada de perros en el mismo asi como jugar a pelota en el recinto del parque a no ser en la zona de juegos infantiles.
Al lado de los dos pilares que forman los soportes de la enorme reja que da acceso a el recinto del parque, encontramos el plano del mismo con sus recorridos, curiosamente nos damos cuenta que tambien estan las indicaciones en braile. En cuanto atravesamos la puerta de los Jardines de la Tamarita entramos en una Barcelona que nos lleva a los recuerdos de la burguesía que edificó sus mansiones en la parte alta de la ciudad y que las rodeó de jardines.
En este caso se trata de una finca que pertenecio a la familia Craywinckel; al principio del siglo XX fue adquirida por el industrial del algodón Alfredo Mata, este fué el que construyó la casa señorial que hoy es la sede de la Fundación Blanquerna toda ella rodeada de jardines y cuyo diseño se considera una de las primeras obras del arquitecto y paisajista Nicolau M. Rubió y Tudurí.

Nada mas traspasar las rejas de entrada, nos encontramos con un idílico estanque custodiado por las esculturas de dos leones durmientes al sol naciente de la mañana.

La Tamarita es un lugar donde ir a reponerse del mundanal ruido de la ciudad, estar tranquilo tomando sol, leer o simplemente fundirse con la naturaleza y esto está justo al otro lado de los muros de piedra y hierro forjado que rodean el jardín, construidas para guardar un espacio que antiguamente fue privado y que ahora es para disfrute de todo el mundo.

Justo al traspasar las rejas de la puerta podemos darnos cuenta que en sus extremos tenemos dos fuentes con papiros en su base.

Ascendemos por el camino del lado izquierdo al estanque, copas de cerámica convertidas en macetas con plantas encima de los muros nos acompañan; un camino rodeado de árboles yedras y helechos, una escalera de piedra lateral que nos lleva a otro lugar del parque con la sobria elegancia de los tests ornamentales de terracota, con geranios y helecho.

Tras caminar un tramos nos encontramos a la derecha con un espacio discreto, protegido por la sombra de un arbolado centenario y rodeados de bordillos vegetales, que invitan a pasar y estar un rato sentado en un banco, es un lugar fresco, la Font de les Granotes ( La fuente de las ranas), donde podremos disfrutar del frescor de la floresta y el aroma de las flores.
Todos los espacios del parque estan resguardados por arboles y parterres cada uno con su própia personalidad .

Seguimos ascendendiendo y nos encontramos a la derecha con el edifício principal, ocupado hay en dia por la Fundación Blanquerna.

El eje principal del jardín está constituido por un paseo con bancos y custodiado por estatuas alegóricas de América, África, Asia y Europa. En el centro, en la plaza de los cuatro continentes, una fuente preside la ornamentación de esta parte de la Tamarita.

Una vez que pasamos el eje principal del parque, nos encontramos con otro espacio presidido por un surtidor central en medio de la simetría de unos parterres y al fondo una cascada en forma de gruta hecha con piedra pómez y conchas, digna vivienda de hadas y gnomos.

Al lado de esta impresionante casacada, este año sin agua debído a la escasez de la misma nos encontramos con el invernadero, bastante deteriorado por culpa de algunos desalmados que no respetan ni conocen que esto es un jardin público; desde aquí pido una repulsa para ellos.

Otros lugares de este parque que podreis visitar.

Subiendo, a la derecha del paseo que constituye el eje central de los jardines, al principio de la pradera y detrás de la escultura que representa a África, hay un roble más que centenario. Posiblemente el árbol más antiguo de este jardín. Aparte de la edad, llama la atención por una rama de medidas excepcionales, tanto por el grosor como por la largura y las ramificaciones, que nace casi al pie del árbol y se extiende muy cerca de la tierra. Una tentación para los más pequeño, que a menudo suben . En la casa hay dos tejos enormes y, sobre todo, altísimos, ya que superan con creces los diez metros.

Tras una pendiente importante, ya que está situada en el torrente del Frare Blanc. Se accede a través de una pérgola ornamentada con trepadoras, entre las que destaca la anglesina .
Un camino permite pasear por el antiguo torrente, cuyos desniveles confieren en esta parte del espacio un gran efecto de espontaneidad. Al final de este camino, que empieza en la zona de césped que hay al lado de la casa, unas escaleras conducen hasta el área de juego infantil. Es un lugar seguro, donde los padres y las madres pueden conversar tranquilamente mientras los pequeños juegan, y en el que se puede acceder directamente desde la entrada de los jardines, en el paseo de Sant Gervasi.

En las noches de verano, la música toma el relevo al juego de los niños, ya que en este espacio de los Jardines de la Tamarita se celebran algunos de los conciertos del ciclo de música clásica que todos los años organiza Parques y Jardines .

Como se ha podido ver se trata de unos jardines para ir para ir a desconectarse y descansar, ya sea sentado en alguno de los bancos o tumbado en alguna de las zonas de césped, o hasta para practicar Tai Chi. Está prohibido jugar a pelota, debido a la gran profusión de detalles cerámicos que podrían resultar maltrechos.