Fuente de Hercules
Fuente situada en en el cruce del Passeig Sant Joan con la calle Còrsega, de Barcelona, España.
Obra del escultor Damià Campeny i Estrany Mataró 1771 - Barcelona 1855.
Estudió en la escuela Llotja de Barcelona, donde más tarde fue profesor y director de la sección de escultura. Estuvo en el taller del escultor Salvador Gurri y posteriormente en el del escultor Nicolau Travé.
Abrió su propio taller, donde realizó encargos para parroquias barcelonesas, como San Vicente y San Jaime y para la Cartuja de Montealegre el San Bruno.
En el año 1797 ganó una beca de la Junta de Comercio y marchó a Roma, donde conoció al escultor Antonio Canova y permaneció viviendo durante 18 años. Allí trabajó en el taller de restauración de obras de arte del Vaticano, realizando obras como Hércules, Farnesio y Neptuno, para la Junta de Comercio envía también toda una serie de esculturas.
Vuelve a Barcelona donde compagina su labor de profesor en la Escuela Llotja, junto con la realización de sus obras creativas.
Avenida de Mayo, Buenos Aires
La Avenida de Mayo, situada en el barrio porteño de Monserrat, fue el primer bulevar que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y la columna vertebral del centro histórico y cívico de dicha urbe. Nació opulenta y majestuosa y se transformó con el tiempo en símbolo de las relaciones argentino–españolas y en escenario de todas las manifestaciones sociales porteñas. Fue la primera avenida de la República y de toda Sudamérica.
Comienza en la calle Bolívar y su trazo de este a oeste corre entre las laterales Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia. De esta manera conecta la histórica Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso en una extensión de unas diez cuadras.
Se inauguró en 1894 con el pretexto de que sirviese de pulmón de la población que se concentraba dentro del sector central de la urbe y fuera además la vidriera de presentación de la ciudad al mundo.
Su planeamiento fue muy debatido y resistido pues requirió la expropiación y demolición de construcciones pertenecientes a la alta sociedad, además de considerarse sumamente costoso. Su realización se inspiró en los bulevares de París, pero la caudalosa vertiente inmigratoria española tipificó su carácter hispánico al poblarse de teatros de zarzuelas, cafés de tono madrileño, ateneos, asociaciones literarias y peñas formadas por ellos, influyendo en su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar con la Gran Vía madrileña.
Se convirtió en el grandioso escenario de la vida pública de principios del siglo XX y los frentes de sus sofisticados edificios de estilo art nouveau, neoclásico y ecléctico constituyeron el magnífico marco de recepción de los ilustres visitantes extranjeros. Es tal vez el mejor ejemplo urbano de la prosperidad de la Argentina de principios del siglo XX: debajo de ella circula el primer subte
(metro) que hubo en el Hemisferio Sur.
En ella se recibieron como héroes a los tripulantes del legendario Vuelo del Plus Ultra, o al popular Jorge Newbery y fue el lugar donde el pueblo presenció con tristeza el desfile lento de los cortejos fúnebres de muertos ilustres.
Justo al lado de la parada de subte, catedral, da comienzo la Avenida de Mayo; saliendo de la estación te encuentras a la izquierda con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
A la izquierda el Cabildo, a la derecha la Sede del Gobierno de la Ciudad y en medio da comienzo La Avenida de Mayo.
Justo detras de Cabildo, nos encontramos con este pasaje lleno de historia en la Avenida de Mayo. Este pasaje nace como consecuencia de la apertura de la Avenida de Mayo (inaugurada el 8-7-1894). Su altura es Av. de Mayo 560, a continuación del Cabildo, y la edificación original de 1878, que con el trazo de la avenida debió ser modificada.
El edificio era propiedad y residencia de Don Angel Roverano. Inicialmente tenía dos plantas con actividades bien diferenciadas. En el nivel inferior funcionaba una galería con locales destinados, en su mayor parte, a servir de estudio a escribanos y abogados, dada su vecindad con los Tribunales, en esa época situados en el Cabildo. La planta alta estaba destinada a viviendas.
Realizada la apertura de la Av. de Mayo , el edificio quedó sin fachada sobre el nuevo boulevard, hasta que en 1912 comienza la remodelación, obra del arquitecto Eugenio Gantner, que termina en 1918. La transformación fue importante: la planta baja quedó convertida en un pasaje, se le agregaron tres subsuelos y seis pisos. En total la superficie cubierta es de 6.250 m2, la del lote 748 m2. Las medidas de sus frentes son: 17,20 metros sobre Av. de Mayo y 16,20 metros sobre H. Yrigoyen.
La galería o pasaje, que desemboca en la calle Hipólito Yrigoyen, está comunicada, mediante una curiosa entrada con la Estación Perú del Subte A. Esta unión entre el edificio de Sr. Roverano y la estación de la Cía. de Tramways Anglo-Americana data de 1915.
No se puede dejar de admirar las ocho columnas de mármol “ónix” ni su escalera, que es del mismo material en todos sus escalones hasta el primer piso.
Aquí, (hacia los años 1920) transmitió, desde el sótano, la primera broadcasting de radio que se autoproclamó “La Hora del Pueblo”, con todos los partidos políticos y fue donde se concretó el primer acercamiento entre radicales y justicialistas ( Ricardo Balbín y Daniel Paladino representante personal de Juan Domingo Perón).
La peluquería del local que está sobre la Avenida es centenaria. Primero sus dueños eran los hermanos Smiriglio, y actualmente es propiedad de la familia Romano. Su antigüedad la testimonian sus maderas originales y su mobiliario. Y una fomentera, cuyo admirable aspecto se impone apenas se ingresa. Es un elemento decorativo ahora, pero en épocas pasadas en ella se calentaban los paños para los fomentos faciales que se les colocaban a los recién rasurados.
En el otro local funcionó, por muchos años la primera Compañía Aérea Nacional AEROPOSTA ARGENTINA que viajaba a la Patagonia. La Aeroposta Argentina fue una línea aerocomercial que desde Toulouse, Francia, extendió sus servicios hasta Sudamérica, y desde aquí, a través de la Línea Patagónica, al sur argentino. El 1 de Noviembre de 1929 parte en vuelo inaugural desde el aeródromo de Harding Green con rumbo final a Comodoro Rivadavia, previas escalas en Trelew y San Antonio Oeste, el avión pilotado por Antoine de Saint Exupéry.
El autor de El Principito trabajaba para la Compañía Aérea Nacional, que tenía sede en el segundo piso, y pasaba a buscar las sacas de correo para hacer de cartero aéreo, en su monoplano, entre la Capital y la Patagonia.
Primer arribo de Saint Exúpery a Santa Cruz, finales de la decada de 1920. S Exupery es el del saco de cuero y la mano en el bolsillo, a su derecha esta Cambaceres, otro gran aviador.
Confitería London City Avenida de Mayo 599“El London” se inauguró en 1954, y desde entonces lo visitan políticos, artistas y empleados que trabajan en el centro. En sus mesas, el escritor argentino Julio Cortázar escribió su novela, Los premios, que en la primera página dice “Era en el London de Perú y Avenida”.
Palacio Urquiza Anchorena Avenida de Mayo 747. El pasaje de este edificio conecta Avenida de Mayo con la calle Rivadavia. Fue construido por el ingeniero Sanguinetti en 192l. La cúpula de este edificio es una de las 24 de la Avenida que serán iluminadas por el gobierno porteño.
Café Tortoni Avenida de Mayo 825. Fundado en 1858 por un inmigrante francés, es el café más antiguo de Buenos Aires. Se encuentra en su ubicación actual desde 1880 (al principio funcionaba en la esquina). En 1898 se abrió la magnífica puerta sobre Avenida de Mayo. La fachada es obra del arquitecto Alejandro Christophersen. Dos décadas más tarde, el Tortoni ya era centro de reunión de la intelectualidad porteña. En el interior del café –habitualmente colmado de porteños y de extranjeros– cuadros, poemas y bustos dan cuenta de su historia. En el Tortoni se presentan espectáculos de jazz y de tango; al fondo se puede jugar al pool. En su menú subsisten algunas bebidas en extinción, como la leche merengada.
En el cruce con la Avenida Nueve de Julio, nos encontramos con las estatuas de la Virtud y la Sabiduria.
La Avenida se desdibuja al cruzarse con la anchísima 9 de Julio. Aquí pueden observarse, en una plazoleta del lateral sur, el monumento que recuerda la imagen del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha con un pedestal blanco que busca imitar las colinas manchegas, realizado en conmemoración de los cuatrocientos años de la segunda fundación de la ciudad. Su escultor: el español Aurelio Teno. En la plazoleta, frente al Quijote, se destaca una Fuente Decorativa Francesa.
Hotel Castelar Avenida de Mayo 1150 (Hotel Excelsior desde 1928 hasta 1959)
Esta obra del arquitecto Mario Palanti, responsable también del Palacio Barolo, fue inaugurada en 1928. Uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires, el Castelar alojó al poeta español Federico García Lorca durante los seis meses que vivió en la ciudad, en la década de 1930. El hotel también fue sede de una famosa peña de artistas que reunía a Norah Lange, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y muchos otros.
Teatro Avenida Avenida de Mayo 1212Se inauguró en 1908 con una obra de Lope de Vega. Las zarzuelas del Avenida fueron un clásico en Buenos Aires hasta que, por un incendio, el teatro se cerró en 1979. La reapertura fue en 1994, con la presentación del cantante español Plácido Domingo.Actualmente, este teatro conserva su tradición dramática española.
Bar Los 36 billares Avenida de Mayo 1265Inaugurado en 1894, “Los 36” es uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires y uno de los centros más importantes de billar de todo el país. Tiene mesas de pool, de snooker y, por supuesto, de billar.
Avenida de Mayo 1297 Hotel Chile Esta obra del arquitecto francés Jules Dubois es un exponente del estilo art noveau de comienzos de siglo, con su fachada de líneas sinuosas y ricos detalles ornamentales. El hotel abrió en 1935.
Edificio Barolo Avenida de Mayo 1370
El Palacio Barolo fue construido por el arquitecto italiano Mario Palanti para Luis Barolo, un poderoso empresario textil. Inaugurado en 1923, fue el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires hasta la construcción del Kavanagh en 1935. Cada piso tiene un diseño distinto y la cúpula central está a la altura de un piso 24. Desde hace muchos años, es un edificio de oficinas. En su cúpula hay un faro de 300.000 bujías que se usaba para difundir noticias.Palanti era un estudioso del Dante Alighieri; el edificio, de estilo neogótico romántico, está lleno de analogías y referencias a la Divina Comedia. La planta del edificio está construida en base a la sección áurea y al número de oro. Como la Comedia, el Palacio está dividido en tres partes: Infierno, Purgatorio y Cielo. El faro representa los nueve coros angelicales. Sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur, que se ve alineada con el eje del Barolo en los primeros días de junio a las 19:45. La altura del edificio es de cien metros y cien son los cantos de la Divina Comedia. El Palacio Salvo, en Montevideo, es hermano gemelo del Barolo.
Edificio La Inmobiliaria, el edificio lleva el nombre de su primer propietario, una compañía de seguros. La obra es de 1910 y fue proyectada por Luis Broggi. Sus cúpulas rojas y sus líneas generales se consideran dentro del neo-renacentismo. En el último piso se ven estatuas de Venus y Apolo.
Plaza de Cataluña, Barcelona
La plaza de Cataluña, (Plaça de Catalunya) es la más céntrica y grande de las plazas de Barcelona, tiene una superficie de aproximadamente 5 hectáreas y constituye el punto de unión entre el núcleo viejo de la ciudad y el ensanche. De aquí parten importantes vías de la ciudad como la Rambla, el paseo de Gracia, la rambla de Cataluña o las rondas de Universidad y de Sant Pere, y la calle Pelai, así como la avenida del Portal del Ángel, la gran arteria comercial de la ciudad, y antigua puerta de las murallas.
Hasta que se derribaron las murallas, el espacio actualmente ocupado por la plaza era una explanada a las afueras de la ciudad situada justo enfrente de una de las puertas principales, desde donde salían caminos hacia las poblaciones de los alrededores. Esto convirtió el lugar en el emplazamiento ideal para situar mercados al aire libre, y lo convirtió en un punto importante de la vida de la ciudad.
Posteriormente, se derrocaron las murallas y se empezó a construir el Ensanche diseñado por Ildefons Cerdà. El plan urbanístico de Cerdà no incluía ninguna plaza donde ahora hay la Plaza de Cataluña, puesto que según su plan el barrio gótico, igual que los otros núcleos de antiguas poblaciones del llano de Barcelona, quedaban relegados a barrios periféricos, mientras que el nuevo centro debía ser un lugar céntrico y bien comunicado, como por ejemplo la Plaza de las Glorias Catalanas, que Cerdà diseñó con la voluntad de ser el nuevo epicentro, justo en el cruce de las principales vías de la ciudad, la Avenida Diagonal, la Gran Vía de las Cortes Catalanas y la Avenida Meridiana.
A diferencia del plan Cerdà, el Plan Rovira de 1859, el preferido por el Ayuntamiento y la burguesía de la ciudad, sí que preveía una gran plaza en este punto. La inercia del uso que se daba a este espacio, combinada con el hecho de que el que debía convertirse en la Plaza de las Glorias Catalanas sólo era un descampado alejado de toda construcción, hicieron que la ciudad ocupara el solar de la Plaza de Cataluña, que teóricamente debía ser edificable, con cafés, teatros y barracas de feriantes.
En 1862 el Ayuntamiento pidió que se comenzase urbanizar como plaza, pero el permiso oficial no fue concedido hasta el año 1889, con motivo de la Exposición Universal de 1888, cuando se convocó un concurso que ganó Pere Falqués. En 1892 fueron expropiados los terrenos, casas, y otras construcciones que se habían ido construyendo en medio del espacio que se había formado por el derribo de las murallas en 1858, un espacio que ya era conocido como la plaza de Cataluña.
La primera etapa de urbanización (dos grandes vías en forma de aspa y una plaza circular en su punto de intersección) se inició en 1902. La segunda etapa se inició con motivo de la Exposición Internacional de 1929: el primer proyecto, de 1923, fue de Josep Puig i Cadafalch, pero se paralizó por las obras del metro entre 1924-1926 y definitivamente con la instauración de la dictadura de Primo de Rivera; fue sustituido por Francesc Nebot, que elaboró un proyecto prácticamente idéntico al de Puig, sustituyendo el obelisco previsto por el arquitecto modernista por un templete con columnata que finalmente no se llevó a término, motivo por el que Nebot dimitió, siendo sustituido por Joaquim Llansó, Josep Cabestany y Nicolau Maria Rubió i Tudurí. La plaza fue inaugurada por Alfonso XIII el 2 de noviembre de 1927.
La plaza también destaca por las numerosas esculturas de importantes artistas expuestas a lo largo de su perímetro, entre las cuales destacan la Diosa de Josep Clarà y el Pastor de Pablo Gargallo, además de obras de Josep Llimona, Enrique Casanovas, etc., o el monumento a Francesc Macià de Josep Maria Subirachs, obra mucho más reciente (1991).
Las siete puertas
Para Fulcanelli, alquimista del siglo XX, es mucho lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores. Algunos han especulado sobre su posible nacimiento en 1877 en Villiers-le-Bel (Francia) y su muerte en la pobreza en París el año 1932.
Pero continuemos con el significado, una "morada filosofal" es todo soporte físico de una verdad hermética. Desde este punto de vista son "moradas filosofales" algunas catedrales góticas, y algunos edificios ornados con símbolos e imágenes cuyo descifrado indicaría los distintos pasos y características de las operaciones alquímicas.
Pero volvamos de nuevo a este extraño edificio. Fue el primer edificio con agua corriente en la ciudad y también la imagen de la primera fotografía hecha en España. Esta también fue la primera residencia de Pablo Ruiz Picasso cuando llega a Barcelona en 1895, desde su azotea pintó algunos de sus paisajes urbanos.
Lo construyeron Josep Buixareu i Françesc Vila bajo encargo de Josep Xifré, nacido en Areyns de mar y emigrado a Cuba donde hizo fortuna comerciando con pieles y con el contrabando. Fue al regresar a Barcelona cuando hizo el encargo de estas 5 casas que forman un gran pórtico como vivienda para sus familiares, tiene elementos románticos, de estilo isabelino, con columnas jónicas que forman sus arcadas. Un gran ejemplo de la burguesía neoclásica de la Barcelona de aquellos años de prosperidad. La planta baja fue destinada a comercios, lo que siempre hemos conocido como “las 7 puertas”, con gran cantidad de bazares.
Su fachada la verdad es una preciosidad, tiene muchísimos relieves donde se refleja el comercio, el mar, un reloj con el dios Cronos que representan el tiempo, medallones con los retratos de Pizarro, Elcano, Hernán Cortés, Colón, Magallanes, y muchísimos símbolos masónicos. Presuntamente Xifré era un masón, muchos dicen que de ahí la forma de sus arcos y que sean 7 sus puertas exactamente, que es el número mágico de los masones.
En ella se inspiraron más tarde para construir la facultad de náutica, la Casa Collasso, la Carbonell, y todo lo que forma la visión que tenemos en el Pla de Palau.
LA Primera foto de España!
En la calle del General Castaños, frente a la Plaza Palacio, se encuentra un pequeño edificio con una placa conmemorativa que dice así:
El dia 10 de noviembre del año 1839 se obtuvo en este lugar la primera fotografía realizada en España.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y la Agrupación Fotográfica de Catalunya testimonian con esta placa el homenaje de nuestra Ciudad a todos los pioneros de la fotografía española.
Pero un poquito de historia referente a esta primera fotografia:
La cámara en cuestión la trajo de París don Ramón Alabern, junto con un daguerrotipo de la iglesia de la Magdalena de París. Se vendió el 6 de noviembre de 1839 por el precio de compra (1.946 reales de vellón) a la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, la que abrió un cursillo sobre su uso al que asistieron cuatro alumnos.
El 8 de noviembre de 1839 aparece la noticia de que se utilizará en público en el diario El Constitucional.
Se tomó una fotografía de la Lonja y la manzana de Casa Xifré, mientras tocaba una banda de música militar. El día estaba nublado y la exposición duró 20 minutos.
Se quiso que los curiosos no estuvieran asomados a los balcones de la casa para que no salieran en la foto, un disparo de fusil les avisaría, pero falló, las gacetillas rezaban:
"si algún espectador se desentiende de este ruego quedará indeleblemente marcada en la placa la prueba de su indocilidad".
Días después El Constitucional anunció que se sorterarí la placa el día 14, y se vendieron los boletos a seis reales de vellón cada uno. El agraciado fue el número 56 y nada más se supo de aquella placa.
Bibliogafía:
Historia de la fotografía, Marie-Loup Sougez, Colección Cuadernos de Arte, Cátedra (Grupo Anaya). 9ª Edición (2004)
La imagen que ilustra es un daguerrotipo de una colección particular de Tarragona tomada en el año 1848 en el mismo lugar, pero donde no aparece la Lonja, que fue el tema principal en el daguerrotipo original. Este daguerrotipo, de excepcional calidad, y uno realizado en Cádiz en el año 1840, que recoge unas vistas de las azoteas de la ciudad y que se conserva en el museo Paul Getty de Los Angeles, fueron las primeras fotografías tomadas en España de las que se tienen noticias.
El parque Cervantes
País: España, Catalunya
Ciudad: Barcelona
Distrito: Les Corts
Superficie: 5 ha
Proyecto: Joaquim M. Casamor
Inauguración: 1965
Ampliación y restauración: 1998-2000
Proyecto: Área de Proyectos de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal
Catalogación: jardín temático
Horario: de 08.00 h hasta que se pone el sol
Accesos: ronda de Dalt y avenida Diagonal
Particularidades: no está permitida la entrada de perros
En un gran espacio abierto que baja suavemente por la falda de Sant Pere Màrtir, junto a Esplugues de Llobregat, entre la ronda de Dalt y la avenida Diagonal, hay uno de los jardines temáticos más bellos de Barcelona: la rosaleda de Cervantes, justo al lado del parque que lleva el mismo nombre.
Aunque la vecindad piensa que la rosaleda forma parte del parque, en realidad constituye un jardín independiente, con una personalidad que está marcada tanto por las colecciones de rosas como por la estructura, sin muchos obstáculos, que permite disfrutar de una amplia perspectiva de conjunto desde muchos rincones del jardín.
Cerca de 10.000 rosales de unas 2.000 especies y variedades diferentes que, en el mejor momento de la floración, entre los meses de mayo y julio, pueden llegar a tener más de 150.000 rosas abiertas a la vez, que perfuman y llenan de color las 5 hectáreas que ocupan el jardín. Un eje botánico nos permitirá viajar, a través de sus rosales, por Asia, Oriente Medio, Europa y América.
Nada mas entrar, lo primero que encontraremos será una gran pérgola semicircular de madera, llena a rebosar de rosales trepadores de 233 variedades. Este es un lugar con bancos para sentarse a la sombra y para contemplar no solo la rosaleda, sino también una magnífica vista de Barcelona.
Desde el año 2000, Barcelona celebra a principios de mayo el Concurso Internacional de Rosas Nuevas. Este acontecimiento dispone de tres espacios en la rosaleda de Cervantes: uno reservado a los rosales del concurso del año en curso; otro, para los que concursarán el año siguiente, al tratarse de un concurso de rosas vivas, los rosales necesitan ser plantados un año antes, y dos si son trepadores, y un tercer espacio con los rosales ganadores de anteriores ediciones.
Obtener una rosa nueva no es fácil. Hay que cruzar dos variedades: una que hace de "padre" aportando el polen, y otra que hace la función de "madre" y recibe el polen en los estigmas para que se fecunde el óvulo y se formen el fruto y las semillas. Esta operación suele llevarse a cabo en primavera y debe ser muy cuidadosa. Cada flor fecundada se etiqueta y se protege para que no le llegue ningún polen extraño. En otoño, el fruto madura y se recoge, y en la primavera siguiente se siembran las semillas obtenidas. Cuando las plantas crecen, son injertadas sobre un rosal silvestre.
Sant Pons
Catalunya Barcelona 11 de mayo 2009
Tradiciones
La leyenda cuenta que, huyendo de sus perseguidores, Ponç llegó a Barcelona y que, al ver tanta miseria y enfermedades entre la población local, se puso a preparar pócimas con hierbas medicinales que conocía bien, para aliviar los dolores de la población. Esto le hizo ganar el respeto y la admiración de muchos barceloneses que a partir de ese momento comenzaron a celebrar una feria de hierbas en su honor.
Los primeros conocimientos de la feria datan del siglo XVI, aunque algunos historiadores creen que su origen podria remontarse a la fiestas paganas en honor a la diosa Flora, pero ya en el año 1817 sabemos que a las siete de la mañana el sacerdote bendecía las hierbas destinadas a la salud de los enfermos; muy probablemente que se trataba de las hierbas que por diversas fiestas solían venderse en las entradas de las iglesias, sin llegar a constituir una feria. El Sarrabal de Barcelona publicado en 1835 no habla para nada de la feria. El dato más antigua que nos es conocida se refiere al 1874 y parece que era más de flores que no de hierbas medicinales. La feria se extendía desde la Rambla hasta más allá de la calle Pedró. Al ser trasladada la vieja iglesia del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, se ha encargado la bendición de las hierbas a la iglesia de Sant Agustí, sita en la misma calle Hospital.
Sant Ponç es abogado contra las chinches y otros parásitos que mortifican al hombre. Este patrocinio le viene de su martirio, repugnante de explicar. Desde tiempos antiguos, que la Iglesia bendecía rosas, que la gente colgaba del cabezal de la cama, o bien las tiraba abajo de ella, creían de esta manera que el santo repelería a los parásitos que pudieran haber y que no dejaría anidar en ella. Todavía hoy hay quien tira debajo de la cama hierbas bendecidas que compro en esta feria, para que guarde la casa de parásitos repulsivos. Se cree también que se pueden alejar los parásitos de la casa, por todo un año, si el día de San Ponç se limpia muy bien la casa y los muebles.
Las hojas de rosas recogidas por Sant Ponç, que segun la tradicion son las primeras eran utilizadas para dar olor a la ropa, tambien se usaban manzanas que se ponían dentro de las cajas y las cajoneras del interior de los armarios.
Una versión de la tradición dice que los chinches se comieron el cerebro del Santo y de ahí que se la invoque a este santo, para aliviar el dolor de cabeza.
Este año se instalarán 92 paradas y donde se podrá encontrar miel, frutas confitadas y plantas medicinales. Las paradas se han distribuido a lo largo de la calle Hospital y por las calles transversales con el objetivo de esponjar espacios y garantizar tanto la actividad como la fluidez y la seguridad de los visitantes.
También habrá otras actividades tradicionales como la 8 ª Trobada de puntaires en la Rambla del Raval.
A las 11.30 h, en la Parroquia de Sant Agustí, se hará una Misa en honor de Sant Ponç, Patrón de los Herbolarios y Apicultores.
Acto seguido, se hará una procesión presidida por la imagen del Santo.
A las 12.30h se proclamarán las pubilles de la Fiesta ya continuación habrá un pasacalles por la Feria con los tamborileros de Horta-Carmel que finalizará con una baile de sardanas en la Plaza Sant Agustí.
A las 17.00h la Coral-Fort Pienc hará una actuación en la Iglesia de Sant Agustí.
Carlos Regazzoni, artista plástico
Carlos Regazzoni nace en 1943 en Comodoro Rivadavia, Argentina.
Actualmente vive y trabaja en viejos galpones del ferrocarril. Pinturas ferroviarias y esculturas con regazos de metales conviven sobre las vías muertas.
Consagrado en Francia, donde vive la mitad del año en en castillo de Fontaine Française.
La idea que plantea dicho artista en sus obras es la del reciclaje ecologico, hechas a base de desechos ferroviarios principalmente. Establecido dentro de los galpones y cuatro vagones, que a manera de espacio no convencional hacen de galeria de arte para nòveles artistas que no tienen cabida en el circuito tipico. Las muestras de los personajes invitados que aqui se llevan a cabo, pueden ser visitadas de 19 a 23 hs. En otro espacio, de 18 a 23 hs, se pueden apreciar las esculturas y pinturas de Carlos Regazzoni, expuestas permanentemente. Vale la pena decir que El Gato Viejo cuenta con una sucursal en Paris y con el patrocinio de la Embajada de Argentina en Francia. la Fundacion Añatuya, la Asociacion La Chapelle, las empresas SNCF y ESAB Franc.
Se encuentran diversas obras de magnitudes considerables, casi todas hechas con sobras de vías y pedazos de vagones en desuso. En una etapa el artista hizo insectos, casi siempre hormigas con las que "adornó" varios carteles de la avenida Libertador en el barrio porteño de Retiro, donde tiene su atellier. Hay diversos cuadros pintado por Regazzoni que se exhiben en prestigiosos museos, tanto en Buenos Aires como el MALBA como en París. Hay un proyecto de una obra "colosal" en Bariloche, el artista fue llamado para hacer una escultura en recordatorio a los indígenas de esa región.
Atelier RegazzoniAv. Libertador, 405 Galpones 1 a 5 esq. Suipacha
Tel. 54-11-4315-3663
www.regazzoniarts.com
Anatomia de un asesinato
Es lindo ver la ciudad donde uno está viviendo con ojos de viajero, aunque la mayoria de los turistas no la llegan a conocer ya que van con el concepto predeterminado de los lugares clásicos que les muestran los touroperadores turísticos, el Obelisco, la Avenida Nueve de Julio, la plaza de Mayo, la Casa Rosada, Palermo, Puerto Madero, Recoleta y su cementerio, el barrio de la Boca y Caminito, la Bombonera, compras en la calle Florida, cena y show de tango en San Telmo, la calle Corrientes y sus teatros, el Subte, la excursión en barco por el Tigre… Todos esos tópicos forman parte de la Buenos Aires más turística, la que el visitante espera encontrar en su primer acercamiento a esta ciudad mítica. Pero como sucede con cualquier gran urbe, cosmopolita y mestiza, existen muchas otras Buenos Aires, además de la más típica, como cualquier urbe existe la dualidad, verdadera vida del sacrificado porteño obligado desde hace décadas, siempre asentir con la cabeza ante infinidad de situaciones sociales, llamemoslas: la cantidad de desocupados, los jubilados muertos de hambre, las jubilaciones graciables para los que nunca aportaron, los paros en los hospitales públicos, la falta de insumos en dichos hospitales, las monedas para viajar, eso sin contar de unos buses y trenes tercermundista en una sociedad moderna, (con respeto), la desnutrición infantil, la falta de justicia, el aumento del costo de vida, la impunidad, la inseguridad ciudadana, los secuestros, la corrupción de los gobiernos, el clientelismo político, la televisión basura, con todo esto por citar alguno de los aspectos negativos que pude observar en mis viajes, ahi tienes a una Argentina hecha desastre y envuelta en un caos.
Seguramente esto sea lo que a poco a poco haya transformado al porteño en un ser unitario, lo que degeneró en indiferencia incluso ante la perdida de la vida humana, quizas haya una ciudad diferente en el interior de cada porteño o bien sus parámetros sociales no sean los mismos aunque sin duda estemos en la capital cultural de Sudamérica.
Todo este preámbulo, se justifica, ya que viviendo muy cerca del lugar en que aconteció este suceso, paso seguidamente ha relatar no sin antes de solidarizarme con el grito de justicia reclamado por su familia.
La historia comienza cuando el viernes 19 de diciembre a las 21:15 aproximadamente, en la esquina de la calle Holmberg y Balbín en el barrio de Saavedra, de Buenos Aires, atropellaron y mataron inpunemente a Rodolfo Fernando Núñez Lencinas de 37 años. Fue una camioneta Ford Ranger gris con vidrios polarizados, la cual luego de atropellarlo, chocó con otro auto que estaba estacionado perdiendo parte del paragolpe delantero.
Rodolfo estaba cruzando Holmberg en el momento que le correspondía, ya que dos autos que estaban sobre esta calle del otro lado de Balbín esperaban a que el semáforo les diera paso. Al parecer ellos vieron lo ocurrido, siguieron a la camioneta y avisaron a un policía que trató de informar al cruce que hay en Gral. Paz, más para cuando lo hizo ya habían cruzado.
De acuerdo con algunos testimonios de vecinos de la zona, tanto la ambulancia como la Policía tardaron cerca de media hora en llegar al lugar.
Es por ello que la familia pide la colaboración de todo aquel que pueda acercar información sobre una camioneta de ese modelo con golpes en ambos lados.
Un taxista, que vio un vehículo con esas características, tomó contacto con ellos. Es por eso que una amiga de los Lencinas se acercó al lugar en el que estaba estacionada y anotó la patente, que luego acercó a la comisaría 49. Pero Juan Manuel asegura que no hicieron ninguna investigación.
"La camioneta asesina desapareció justo el mismo día en que empezaron a aparecer las notas en los diarios".
Noticia aparecida en Nuevo Diario Popular
La Policía busca al conductor de una camioneta que atropelló a un hombre en el barrio porteño de Saavedra y huyó sin asistirlo. La víctima falleció horas más tarde camino al hospital debido a la gravedad de la heridas sufridas por el violento impacto.
El dramático episodio, que ocurrió hace una semana pero recién trascendió ayer, tuvo lugar en la esquina de las calles Balbín y Holmberg frente a una sucursal del supermercado Coto. Los familiares del hombre denunciaron que la demora en la llegada de la ambulancia fue determinante para que se produzca su pronto fallecimiento.
El siniestro se produjo cuando Rodolfo Núñez Lencinas, de 37 años, fue embestido por una camioneta Ford Ranger, color gris, en la que viajaban dos personas. Sin embargo, los ocupantes del rodado no se detuvieron y escaparon con rumbo desconocido. Testigos del hecho contaron a los efectivos de la comisaría 49ª, que investiga el accidente, que además de las heridas sufridas, el hombre pereció debido a que la ambulancia no arribó al lugar con premura. El fallecido era padre de una niña de sólo 3 años.
El martes 30 de diciembre se reunieron multitud de vecinos en el fatídico cruce para demostrar su enfado ante este tipo de situaciones que ya se bienen produciendo estos accidentes varias veces en este lugar.
El lunes 19 de Enero del 2009 a las 19:30, cumpliendose ya un mes de la muerte de Rodolfo se celebró una segunda caceolada con el corte de la calle Holmberg. Tras un mes no se sabe nada del asesino ni de la camioneta gris Ford Ranger, ni de ninguna resolucion al respecto de colocar señales o bien un nuevo semaforo en dicho cruce.
Cada mes en el mismo dia y hora se volvera ha repetir el corte y cacerolazo en dicho lugar hasta que se tomen las adecuadas medidas para que esto no se vuelva ha repetir. Lamentablemente el proximo 19 de febrero ya no estaré en Buenos Aires, no por ello mi pésame continuara con la familia.
El choripan
Gastronomia, Argentina.
El choripan no es mas que el fast food argentino por excelencia y de tambien varios paises sudamericanos, para hacernos una idea de la popularidad de esta manera de comer un tente en pie, se calcula que actualmente en Buenos Aires se consumen una media de 30.000 "choripanes" diarios, cifra obtenida de una noticia salida en el periódico "La Nación".
Los argentinos se consideran los inventores del "choripán" ya desde que a mediados del siglo XIX era costumbre de comer chorizos asados en medio de un pan por gauchos y campesinos, estos se trasladaron a Buenos Aires en busca de mejoras laborales y con ellos llegaron estas costumbres, nadie pudo suponer que esta costumbre tan simple podria llegar a ser tan popular, ya desde 1930 la venta callejera de "choripanes" forma parte del folklore que rodea a los partidos de fútbol en las ligas argentinas y es también muy popular en centros turísticos y paseos como la Costanera por mencionar un lugar muy conocido por paseantes y pescadores.
Pero vamos ha situarnos en una realidad histórica; indiscutiblemente el chorizo (del latín salcicium) era una de las comidas favoritas de los romanos, tanto en tiempos de paz como de guerra, debido a su sabor particular que le dan las especias que se incorporan a la mezcla y muy importante por su longevidad a la hora de almacenarlo y su facilidad de transporte.
Este embutido llegó a España gracias a las conquistas de los romanos, donde se hace muy popular; es una especie de salchicha gorda curada bien al aire o bien ahumada, elaborada a partir de carne del cerdo picada y adobada con especias, la piel de este tipo de salchicha suele ser tripa de ternera o de cerdo.
En un anónimo, en castellano antíguo del siglo XVI titulado "Manual de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas reçeutas muy buenas, se detalla la receta para hacer chorizos":
Carne de puerco magra y gorda picada, harina muy cernida, ajos mondados, clavos molidos, vino blanco, sal la que fuere menester. Amasarlo todo con el vino y después de masado, dejarlo en un vaso cubierto un día natural. Y después henchir las tripas de vaca o puerco, cual quisiéredes, de esta masa y ponerlas a secar al humo.
El chorizo en sí, era producto de la economía doméstica, ya que en él se metían todos los trocitos y retazos de carne que sobraban tras sacar los cortes más importantes, de forma que no se desperdiciara nada. Esta costumbre, pasó al resto de Europa, y posteriormente, a América donde posiblemente los inmigrantes campesinos lo incorporaran en su economia dentro del nuevo mundo y de esta manera llegó hasta nuestros dias este delicioso manjar apreciado por todos.
En definitiva el tan apreciado choripan o llamado comunmente chori no es mas que un pan, usualmente blanco y del tipo francés , que en su interior contiene un chorizo asado partido a la mitad. Se prepara poniendo el embutido encima de la parrilla, hasta que tome el típico color rojo oscuro. Una vez que el chorizo toma dicho color, se toma el pan, se pone el chorizo entre las dos mitades de pan, despues se suele condimentar al gusto con salsa chimichurri y ya está, este delicioso bocadillo que solo tiene una incompatibilidad, se tiene que tomar con él, vino o cerveza bien fresca; ahhh y a diferencia con otros fast food no necesita letreros anuncio para saber donde se puede degustar este bocadillo, ya que el intenso olor de donde los asan inmediatamente hace conexión con las papilas gustativas y te atrae a mas de un kilómetro de distancia sin que tu voluntad pueda remediarlo.
Salsa chimichurri, el acompañamiento ideal para el choripan.
¿Qué es el “Chimichurri”?
Aderezo argentino por antonomasia. Tradicional, infaltable, único. Se presta a personalísimas combinaciones: cada uno tiene su formula “secreta”.
El chimichurri es una salsa hecha con ingredientes naturales, por lo tanto basta prepararla con medio día de anticipación antes de consumirla.
No se aconseja guardarla por mucho tiempo, pues algunos ingredientes acentúan su aroma y sabor, generalmente desagradables, así que es razonable preparar la cantidad necesaria para la ocasión y disfrutar del sabor y el aroma de los elementos frescos que la componen.
Aquí va la receta:
* Aceite de oliva: 1/2 taza
* Vinagre: 1/2 taza
* Cebolla: 1/2 taza (picada)
* Ajo: 1 cucharadita (picado)
* Perejil: 1/4 taza
* Orégano: 1 cucharadita
* Ají: 1/4 cucharadita (molido)
* Sal: 1 1/4 cucharadita
* Pimienta negra: 1 cucharadita
Se combina todo y lo se deja reposar un par de horas para que tome sabor.
La manzana de las Luces
La manzana de las Luces, Buenos Aires.
La Manzana de las Luces es una manzana histórica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra rodeada por las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca (Diagonal Sur) y Perú (esta última continuación de la peatonal calle Florida). En ella están ubicados el Colegio Nacional de Buenos Aires, la iglesia de San Ignacio, el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires y otros edificios históricos.
Este es el testimonio presente de uno de los edificios mas antiguos de Buenos Aires, en este solar se instalaron los jesuitas en 1633. Allí, la Compañía de Jesús construyó los numerosos edificios, algunos de los cuales aún se conservan: la Procuraduría de las Misiones, la Casa de Renta y la Residencia del Procurador. Luego de su expulsión, en 1767, esos edificios albergaron la antigua sede de la Universidad de Buenos Aires -Academia de Medicina y Departamento de Ciencias Exactas-, y la Sala de Representantes -Legislatura y Congreso Nacional. En 1822, el periódico "El Argos" la bautizó como "La Manzana de las Luces" por las enseñanzas "iluministas" de las instituciones educativas que allí funcionaron. El conjunto presenta curiosas galerías subterráneas construidas durante el siglo XVIII que unían el Cabildo y la Catedral con las iglesias de San Ignacio, San Francisco, Santo Domingo, San Juan, del Salvador, el viejo Convento de los Irlandeses, Monasterio de Capuchinas, Casa de la Virreina y el Socorro de la Recoleta,para conectarlo con otros edificios de los alrededores. Si bien la función original era la defensa de la ciudad, luego sirvieron para el contrabando. Hoy se pueden visitar algunos tramos. En la Manzana de las Luces se desarrollan actividades culturales y funciona todos los días una feria artesanal.
En 1823 tenia en su interior el primer museo de la ciudad y desde 1921 a 1974 fue la Universidad de buenos Aires.
Tuneles ocultos
Las arterias ocultas de la Manzana de las Luces son túneles que atravesaban diferentes zonas de la ciudad, a cinco metros de profundidad.
Se cree que estos túneles, construidos en los siglos XVII y XVIII, formaban una red que unía iglesias y edificios públicos con el Fuerte. Había dos túneles que corrían de norte a sur y uno que corría de este a oeste. Se cree que eran utilizados para la defensa de la ciudad, que era asediada por piratas y corsarios. Pero otras fuentes indican que en realidad se utilizaban para el contrabando de mercaderías, actividad en la que estaban involucradas hasta las mismas autoridades.
Con el tiempo y el crecimiento de la ciudad estos túneles se fueron perdiendo, pero en 1983 se consolidaron tres tramos, uno dirigido al este, otro al oeste y el último al sudeste.
Colonia de Sacramento Uruguay
Viaje a Colonia de Sacramento - Uruguay
Al otro lado del río, casi en frente de Buenos Aires se encuentra Colonia pero cruzando todo el rio de la Plata, tras una placentera travesia de tres horas en el Buquebus llegamos a Colonia de Sacramento, pasamos los trámites legales de inmigracion y nos trasladamos en un bus al centro de la ciudad. A todo esto como ya era el mediodia fuimos a comer al restaurante “Lo de Renata”, ubicado en la principal arteria de Colonia, ofrece excelente ambientación y una amplísima carta. La atención del camarero fué excelente, muy servicial y correcto con la calma propia de este lugar. Despues de comer fuimos en un tour visitando toda la ciudad y las playas.
Ya en la aduana de Colonia, recomendaciones prohibidas de entrar en Uruguay
Lugar donde comimos y nos enteramos de su historia que se remontaba alla por el 1878.
La historia comienza en tiempos de la revolución industrial en Europa cuando el Señor Juan Peila con su señora Doña Lucia Rivara parten de Italia para asentarse en Colonia de Sacramento, esto fue en 1871.
Era una época prominente para los cambios, la cercana Buenos Aires conforme con la tranquilidad de estas costas hacian el intercambio fluvial de todo tipo de mercaderias. Por ese entonces la comunidad italiana forma La Sociedad de Socorros Mutuos, donde el señor Leiva pasa a ser un activo integrante de la misma.
Construye el hotel Esperanza, donde además de casa de hospedaje, funcionaron tres establecimientos mas. Una fábrica de embotellado de cerveza; otra de elaboración de embutidos y otra de elaboración de bebidas carbonatadas. En este conjunto es donde se encuentra en la actualidad Lo de Renata que por cierto este nombre le viene al ser el nombre de la hija del anterior adminisdtrador.
Tras la comida, empezamos la visita de este hermoso pueblo colonial.
1 Portalon de Campo
Recuperado entre 1968 y 1971 conserva aun restos de la antigua muralla y pilas de su viejo puente levadizo. Tachas de bronce en la piedra marcan el nivel de la muralla original que ha sido consolidada y parcialmente construida.
2 Calle de los Suspiros
Típicamente portuguesa, de trazado y pavimento original, empedrado de cuña con arroyo al medio. Una cuadra que guarda caracteristícas especiales de la primera época colonial donde diversos estilos de construcción se conjugan sin perder individualidad.
3 Museo portugués
4 Plaza Mayor
5 Ruinas del convento de San Francisco y el faro
Convento construido en 1694 y destruido tras un incendio en 1704. La construcción del faro la iniciaron en 1845 los soldados de Juan Manuel Rosas. Las obras se interrumpen por la Guerra Grande y se reiniciaron en 1855 para culminar en 1857.
6 Casa de Nacarello Construccion del siglo XVIII, perteneciente a la tercera fundacion de la ciudad.
7 Museo Municipal
Construcción del 1795 y reconstruida por los españolesa en 1835, alberga el primer museo que se establecio en la ciudad.
8 Casa del Virrey
En estas ruinas recuperadas a partir de elementos originales confirman un origen de vivienda portuguesa suntuosa.
9 Museo del Azulejo
Expone una colección de azulejos portugueses, franceses, catalanes y los primeros construidos en el Uruguay, pertenecientes al periodo 1849-1900.
10 Archivo Regional
Rancho portugues de la primera mitad del siglo XVIII que representa la arqitectura doméstica del periodo patricio.
11 Rescate de la casa del Gobernador
Cimientos de la construccion de la residencia del gobernador de la ciudad, destruida por los españoles en 1777.
12 Basílica del Santísimo Sacramento Conserva la concepción original de una sola nave, muros portugueses de piedra y ladrillo; arquitecto Tomas Toribio, 1808. La fachada y las cupulas enlucidas con azulejos recuperados a partir del 1957.
13 Museo Indigena
14 Museo español
15 Centro cultural Bastión del Carmen
Construcción de 1880, que empezó siendo una fábrica de jabón, lavadero de lanas y curtiembre, luego barraca y almacen de granos y mas tarde propiedad de argentinos que la vendieron al Ministerio de Educación y Cultura.
16 Muelle 1866
Debido a su antiguedad y al clima, perdió parte de su estructura original, siendo recuperado en parte en 2001 para albergar embarcaciones deportivas.
Autos de alquiler
Al lado de Lo de Renata, en la calle principal encontramos esta casa de un curioso fótografo que realiza composiciones antíguas para los turistas.
Plaza de toros de Colonia
Construcción con arquitectura netamente mora, comienza a funcionar el 9 de Enero de 1910, y en su corrida inaugural ya se muestra toda la gala de las corridas españolas. Los toreros Ricardo Torres (Bombita grande) y su hermano Manuel (bombita chico), de los mejores de España, comienzan la fiesta taurina, con la plaza colmada con alrededor de 10.000 espectadores. Se efectúan en total 8 corridas oficiales, habiendo algunas mas, hasta ser prohibidas por defecto del Gobierno de 1912.
Al pasar hoy entre sus ojivas y gradas metálicas solitarias, nos trae el sugerente rumor de la Fiesta Brava.
Cuando los porteños protestaban por venir a la Plaza de Toros
El 9 de enero de 1910 dieron comienzo en el Real de San Carlos las corridas de toros. Dos días después de aquella actividad, una crónica periodística local destacaba que "no menos de siete mil espectadores había el domingo" y recordaba que "la empresa había resuelto postergar la inauguración porque estaba en su interés poder ofrecer las comodidades más amplias y el más esmerado de los servicios".
Sin embargo, "contrariando su resolución, tuvo que ceder a las exigencias del público y el domingo después de haber anunciado la postergación del debut de los Bombitas, decidió que se llevara a cabo la corrida, no sin comprender que el establecimiento no estaba en condiciones de responder a todas las exigencias del público".
Prosigue diciendo aquel relato: "después de haberse anunciado en Buenos Aires la suspensión de la corrida y de haberse hecho saber a la empresa de vapores esa resolución, empezaron las protestas a manera de pueblada, y hubo que ceder a tantas exigencias, anunciándose nuevamente la inauguración de la temporada taurina".
La misma publicación hacía saber que "para lo sucesivo, y hasta tanto el servicio del restaurant (de la Plaza de Toros) no se organice completamente, los vapores argentinos saldrán de la dársena a la una de la tarde, llegando a Colonia a las tres, como cosa curiosa es que en la actualidad en el 2009, con barcos infinitamente mejores que los de aquellos tiempos que se movian a vapor, tardan tres horas para navegar esos escasos 45 kilometros de singladura.
Para las huestes de Montevideo se pondrá vapor directo, y entre Colonia y el muelle del Real habrá un vaporcito que hará viajes a intervalos de tiempo, para que la concurrencia pueda ir a la plaza o retirarse a la hora que mejor desee sin tener que esperar que termine el espectáculo".
Otro detalle importante que, se decía, sería atendido en forma adecuada: "los servicios de bar se organizarán con personal nuevo y bajo la vigilancia rigurosa de inspectores, fijándose tarifas en todos los sitios para evitar la repetición de abusos como los cometidos el domingo por algunos funcionarios que, dicho sea de paso, fueron despedidos del establecimiento inmediatamente de haber tenido conocimiento la empresa de los abusos que cometieron".
Finalizaba el artículo, señalando que "en cuanto al vapor Colonia, hemos podido saber que si no navegó con la velocidad que se le había atribuido como marcha regular fue debido a que hubo contratiempos en la maquinaria, habiendo salido de la dársena sin presión alguno, debido al aviso que se había dado de la suspensión de la corrida".
Ya por la tarde de regreso a la gran ciudad de Buenos Aires, con la satisfacción dentro del cuerpo tras pasar un lindo dia.
Colonia del Sacramento
Casal de Catalunya en Buenos Aires
Color azul Av. de Mayo
Color rojo C. Chacabuco 863
En Buenos Aires, a escasas nueve cuadras de la Avenida de Mayo nos encontramos con el Casal de Catalunya, es una edificación de más de cinco mil metros cuadrados enclavados en el barrio de San Telmo, dentro del denominado Casco Histórico de la ciudad.
El edificio del Casal con su antiguedad pues es del 1890, aunque la fachada, en un estilo modernista catalán, diseñada por Eugeni Campllonch y Julián García Núñez, es de 1936. Sobre ella dijo Manuel Iricíbar, entonces intendente de Buenos Aires: “¡Es una combinación de Gótico, Gaudí y Confitería El Molino!”
Por cierto, Julián García Nuñez (1875-1944) estudió en Barcelona con “Lluís Domènech i Montaner uno de los grandes arquitectos del modernismo catalán.
El edificio con una fachada de estilo modernista catalán en piedra tallada, traspasando la preciosa puerta en cristal bitreau nos encontramos con la recepción a la derecha la biblioteca Pompeu Fabra, la secretaría, el salón de reuniones del consejo, la sala Gaudí, dedicada a exposiciones, conferencias y juegos de salón, el foyer del teatro denominado: Saló Blanc, recientemente restaurado, el magnífico salón teatroMargarida Xirgu, con capacidad para unas seiscientas localidades entre la platea, palcos bajos y sus dos anfiteatros y modernas áreas de camarines, maquinaria, etc. Al lado, se encuentra el restaurant Hostal del Canigó con un salón comedor para 120 cubiertos al que se accede desde el bar-café, al lado del cual comienza la escalera de acceso a la planta alta, aunque en la recepcion hay una ascensor para que las personas descapacitadas tambien tengan acceso al piso superior.
Un español amante de su patria y con buenas posibilidades económicas, Luis Castells, adquirió en 1889 el terreno en la calle Chacabuco y se lo donó al gobierno de España, comprometiéndose a construir un edificio para la sede de la representación de aquél en la Argentina, cosa que se concretó más adelante. En ese palacete compartieron las oficinas de la Legación con la vivienda del Ministro español, la Cámara de Comercio fundada en 1887 y el “Centre Catalá”, creado el 12 de junio de 1886 que ocupó la planta baja.
En 1909 el Centro Catalán compra un terreno al lado del anterior, cuyo importe fue pagado también por el matrimonio Castells, y construye parte de lo que hoy es la biblioteca Pompeu Fabra, la escalera de honor, el restorán y otras dependencias; al abrirse la comunicación en buena parte de la pared medianera, queda el aspecto del local como en la actualidad.
A partir de 1924, abandona el edificio la Cámara Española de Comercio y los servicios diplomáticos, por lo cual el Estado español en el deseo de desprenderse de la propiedad se la ofrece a sus ocupantes: el Centro Catalán y el Montepío. Este renunció a comprar la parte que le correspondía por lo que aquél decidió adquirirla en 1927 y, por tanto, se convirtió en propietario único del edificio.
En 1936 se hizo una nueva fachada para la parte más antigua, de estilo neogótico en la versión barcelonesa, lo que dio origen a encendidas polémicas por el contraste con la otra fachada modernista.
El primer presidente del Centro fue el ingeniero barcelonés Ramón Canals, quien durante su permanencia de veinte años en la Argentina demostró siempre su espíritu catalán que expresó en una declaración de principios y un programa de gobierno que supo poner en práctica.
Vale la pena destacar que pasaron por el Casal los presidentes de la Generalitat Françesc Maciá, Josep Tarradellas y Jordi Pujol, además de las personalidades catalanas que destacaron en esos años: Sebastián Bagó, Ricardo y José María Monner Sans, Miguel y Wifredo Viladrich, Carlos Malagarriga, los Pallarols, Joan Manuel Serrat, Juan y José Cuatrecasas, Emilio Mira, Juan Rocamora, Luis Santaló, Alberto Closas, Luis Farré y muchos otros. Estuvieron en el Casal el alcalde de Barcelona Pascual Maragall haciendo campaña a favor de los Juegos Olímpicos de 1992 y el presidente Pujol con motivo de la Expo catalana de 1986.
La Biblioteca "Pompeu Fabra" del Casal acoge más de 14.000 ejemplares, algunos de ellos de gran valor histórico. Últimamente, se han ordenado e informatizado sus contenidos y es consultada permanentemente por periodistas, estudiantes, historiadores, y público en general.
Consultas vía e-mail: biblioteca.casalbsas@yahoo.com
El teatro Margarita Xirgu, se halla en el Casal de Cataluña. Esta sala lleva el nombre de una legendaria actriz cuya compañía estrenó en el Teatro Avenida de Buenos Aires y para el mundo La casa de Bernarda Alba , obra de Federico García Lorca, que luego del asesinato del autor de Romancero gitano , perpetrado en Granada en 1936, estuvo perdida durante muchos años. Luego de trasponer la entrada del Casal ingresamos en un amplio salón, donde desde una de sus paredes y encima de un hogar una fotografía de grandes dimensiónes Margarita Xirgu observa la entrada de esta clásica sala.
Cerca del teatro, a la derecha, se ubica el bar, debajo de un maravilloso vitreaux de 1880 que acompaña la escalera de honor del histórico edificio. Allí, las especialidades son las tapas: callos, pa amb tomaquet, boquerones e infinidades de autenticas tapas que nos harán sentir por momentos como en Barcelona. El restaurant ofrece "cuina" catalana. Baten récords los cochinillos, que consiguen pequeñitos –de tres meses– y cuecen como en los antiguos hornos de Segovia, crocantes y tiernos. Algunas de las especialidades catalanas, de mar, huerta y montaña, con sus típicas salsas, como el all i oli (algo similar a la mayonesa, pero que solo contiene ajo y aceite de oliva), la salsa romesco (aderezo a base de pimiento, almendra, pan frito, ajo y perejil), la "picada" (una mezcla de numerosos ingredientes machacados en un mortero), el sofrito (tomate y cebolla) y la samfaina (dados de vegetales salteados en aceite de oliva). Pero lo mejor viene después, un festival de postres: crema catalana quemada, mel i mato, flan de naranjas, brazo gitano con crema de chocolate y granita de cava y Patxarán. La cocina está a cargo de Yanina Andreani, Damián Cicero y Mauro Gentile, un trío de jóvenes que se conocieron por pertenecer a la brigada del Chef Catalán Joan Coll.
Ascensor para subir al piso superior.
El parque Saavedra
Parque Saavedra, Buenos Aires, Argentina.
El primer nombre del Parque Saavedra fue Paseo del Lago y se inauguró el mismo día que se fundó el barrio: el 27 de abril de 1873. Lo bautizaron así porque en aquel tiempo en su centro había un lago alimentado por el arroyo Medrano, hoy en dia entubado.
Con 131 años, es uno de los parques más antiguos de la Capital. Fue inaugurado dos años antes que el Tres de Febrero. Por aquel entonces, el paisaje era muy distinto al actual. Además del lago, había un torreón colonial en su entrada y un molino holandés.
Es uno de los primeros parques que tuvieron los porteños. Y uno de los que más cambió durante su historia. Fue costa del arroyo Medrano y, durante décadas, escenario de aventuras inventadas alrededor de un molino del que ya nadie tiene memoria. Hoy es la otra cara de la crisis de la Ciudad. Cada fin de semana, el Parque Saavedra olvida su tranquilidad y se despierta con el ajetreo de un mercado en el que se pueden conseguir desde un kilo de patatas, carne, verduras, hasta un par de zapatos o una maceta con flores.
Nidos de horneros hechos con barro.
La variedad de pájaros es algo impresionante, tienden a no asustarse mucho ante la presencia de personas por lo que es posible verlos con tranquilidad.
Nido de cotorritas en lo alto de una rama.
Vendedor ambulante de mate y cafe.
Centro de jubilados
Mesas con tablero de ajedrez incorporado.
Muy cerca de esta berja del grupo scout nos encontramos con un pequeño santuario de Gauchito Gil, con su característico color rojo que ya vi desde lejos.
La calesita se encuentra en el Parque Saavedra en funcionamiento desde el año 1952, fue construida por la empresa Sequalino Hnos.
El actual propietario es el 5º en tener la titularidad de la calesita del Parque Saavedra.
La calesita posee una cortina con paisajes pintados. En el biombo se encuentran pintados varios personajes de Walt Disney. En la cenefa de vidrio está adornada con paisajes pintados.
Una curiosidad, al menos para mi ya que desconocia es la sortija, es un instrumento metálico insertado dentro de una pieza de madera con forma de calabaza. Es agitada por el calesitero, que se posiciona de pie abajo de la calesita en un lugar fijo; mientras los niños intentan agarrarla ya que quien consigue hacerlo, obtiene el derecho a dar una vuelta adicional en la calesita de manera gratuita.
La sortija se introdujo en la calesita durante los años 30, época en la que solía encontrarse a calesiteros nómadas, que armaban sus calesitas en cualquier terreno, donde permanecían un tiempo y luego se mudaban a otro lugar.
Actualmente el Parque Saavedra posee 1,6 km de perímetro, en la superficie del parque existe un colegio estatal y un centro deportivo con una piscina, un grupo de corta palos o boyscouts y la calesita.
La fragata Libertad
Palo trinquete
1 Sobrejuanete
2 Juanete
3 Velacho alto
4 Velacho bajo
5 Trinquete
Palo Mayor
6 Sobrejuanete
7 Juanete
8 Gavia alta
9 Gavia baja
10 Mayor
Palo mesana
11 Sobreperico
12 Perico
13 Sobremesana alta
14 Sobremesana baja
15 Mesana
16 Cangreja
Foques
17 Petifoque
18 Foque
19 Fofoque
20 Contrafoque
21 Trinquetilla
Cuchillas
22 Cuchilla de sobremesana
23 Cuchilla de perico
24 Cuchilla de sobreperico
25 Cuchilla de gavia
26 Cuchilla de juanete
27 Cuchilla de sobrejuanete
28 Botavara
Superficie total del velamen 2.652 m2
Tipo de embarcación Velero fragata de velas cuadras - Clase A
Arboladura Cuatro palos Bauprés - Trinquete - Mayor - Mesana
Fecha de botadura 30 de mayo de 1956
Lugar de botadura Astillero de Río Santiago
Desplazamiento 3.765 toneladas
Eslora 103,75 metros
Manga 14,31 metros
Calado 6,60 metros
Motores Dos diesel - Sulzer- 1.200 Hp los mismos se encuentran acoplados a un sistema Pomini de un solo eje.
Armamento: 4 cañones de 47 mm, usados como batería de saludo.
Radares: Navegación Decca.
Tripulación: 200 Hombres más 150 cadetes navales.
Velocidad : 13.5 Nudos.
Autonomía: 12.000 Millas náuticas a 8 Nudos.
La Fragata ARA Libertad, construida en el Astillero Río Santiago, es una fragata con gavias dobles (cinco vergas por palo que puede bracearse hasta 45°) y cuatro palos cruzados (bauprés, trinquete, mayor y mesana). La altura máxima del palo mayor es de 49,8 m y tiene seis guinches eléctricos para maniobra de velas. Tiene 27 velas de Dacron, son 15 cuadras, 5 foques, 6 cuchillas y una cangreja, con una superficie total de 2.652 m2. La Fragata Libertad tiene como misión completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Armada Argentina, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos e integrándolos a la vida en el mar. Asimismo contribuye a la política exterior representando a la República Argentina en los puertos en los que recala, donde difunde la realidad geográfica, cultural y productiva de su país. Por otro lado fomenta las relaciones navales internacionales, estrechando los vínculos profesionales y de amistad con las armadas de otros países.
La construcción del buque escuela a vela, encarada en el Astillero Río Santiago del AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), llegó a su fin el 28 de mayo de 1963 con la entrega oficial a la Armada Argentina de la fragata ARA Libertad (Q-2), que relevó de su tarea al crucero ARA La Argentina y a la legendaria fragata ARA Presidente Sarmiento.
El primer remache de su quilla fue puesto el 11 de diciembre de 1953. Botado su casco el 30 de mayo de 1956, su construcción y alistamiento sufrieron los avatares de la situación política argentina, comenzando las pruebas de mar recién a fines de 1961. Llevadas a término con felicidad al comando del Capitán de Navío Atilio Porretti con el bautismo de un temporal del Atlántico Sur en marzo de 1962 que puso la primer pátina salobre en sus palos, estructura y casco, se incorpoó a la División Instrucción comenzando su vida de buque-escuela.
En el año 2004 se inició, nuevamente en el mismo astillero que la vio nacer, un completo proceso de modernización de media vida, que finalizó el 2 de marzo de 2007. La remodelación del buque escuela incluyó el reemplazo del sistema propulsor, la planta eléctrica, el sistema central de aire acondicionado, el cambio de la cubierta y la reparación integral de toda la estructura. También incluyó una reforma en los sollados de los guardiamarinas para poder incluir comodidades para las nuevas generaciones de mujeres que cursan en la Escuela Naval.
Gran Medalla:
Obtenida en 1966 "Récord Mundial de Velocidad de Grandes Veleros en el cruce del Océano Atlántico Norte", al haber realizado la travesía desde Cabo Race (Canadá) hasta la línea imaginaria Dublín-Liverpool, recorriendo 2058,6 millas en un tiempo de 8 días y 12 horas. El mismo aún no ha sido batido.
Copa Boston Teapot:
Es otorgada anualmente por la "Sail Training Association" a aquel velero que, con el 50 % o más de su tripulación en instrucción recorra la mayor distancia navegando a vela, en 124 horas.
En 1966 su recorrido fue de 1335 millas, en 1976 de 1247 millas, en 1979 de 1029 millas, en 1981 de 1115 millas y en 1987 de 1173 millas.
Obtenida en 9 oportunidades, La última vez fue en el año 2007 ya que entre el 28 de abril y el 3 de mayo, navegando 1.033 millas naúticas.
En 1998 obtuvo el primer puesto en la regata entre Savannah y Green Port (Estados Unidos de América).
Otros premios año tras año se fueron sumando a sus logros, considerándola por sus competidores como imbatible.
